ZEKI Photo Studio

예전에 미디어 기사로 냈던 사진인데 오늘 갑자기 다른분 블로그에 갔다가 그곳에 있길래 한번 올려봅니다.

아마 저때 반미감정도 들먹거리고 한국이 미국에 끌려다니는게 안타깝다는 내용을 썼던것 같은데..ㅎㅎ

중고 DSLR 카메라를  구입할때 판매자는 몇컷이라고 기재해 놓는다. 하지만 대부분 신뢰할수 있는건 아니다.
이렇게 궁금한 사람들을 위해서 C1pro에서 간단하게 확인할수가 있다.

C1Pro 프로그램을 실행하고 File 메뉴에서 Show Info를 선택한 후, 새로 열리는 창에서 ‘Image Serial Number’에 자신의 카메라로 촬영한 사진의 수를 확인할 수 있다.

중고 DSLR을 구입하기전  단순한 컷수 확인을 통해서 믿고 구입할수 있을듯 하다.

30일 데모 버전은 아래 링크에서 받을 수 있다.
[w] http://www.phaseone.com/Content/Downloads.aspx

C1Pro 3.7.3 지원 카메라 목록
- cameras SUPPORTED(TETHERED) IN Version 3.7.3 and later:
Capture One DB & PRO:
Phase One P 45 / P 30 / P 25 / P 20 / H 25 / H 20 / H 10 / H 101 / H 5 / Lightphase

Capture One PRO:
Canon 1Ds MKII / 1D MKII / 1D MKII N / 1Ds / 1D / 5D / 20D / 10D / 300D / 350D/ D60 / D30

-RAW FILE Support IN Version 3.7.3 and Later:
Capture One DB & PRO:
Phase One P 45 / P 30 / P 25 / P 20 / H 25 / H 20 / H 10 / H 101 / H 5 /Lightphase

Capture One PRO & LE:
Canon 1Ds MKII / 1D MKII / 1D MKII N /1Ds / 1D
5D / 20D / 10D / 300D / 350D / D60 / D30 / Pro 1 / G6 / G5 / G3 / G2

Konica Minolta Alpha 7 D / Maxxum 7 D / Dynax 7 D / Alpha 5 D / Maxxum 5 D/ Dynax 5 D / A1 / A2

Pentax *istD / *istDs

Nikon D2X / D1X / D2Hs / D2H / D1H / D200 (beta) / D100 / D70s / D70 / D50

Fuji S3 Pro / S2 Pro

Olympus E-1 / E-10 / E-20 / E-300 / E-500 / C-7070 / C-8080

Epson R-D1

Leica Digital Module R for R8 and R9 camera

글: Peter K. Burian 컴팩트 디지털 카메라는 기존의 필름 카메라보다 훨씬 많은 기능을 제공하는 우수한 장치입니다. 다양한 기능이 추가된 첨단 디지털 카메라는 전문적인 이미지를 만드는 데 유용합니다. 최상의 결과를 얻으려면 자주 일어나는 실수를 방지하는 방법에 대해 잘 알고 있는 것이 좋습니다. 저도 디지털 카메라를 테스트하면서 많은 시행착오를 거쳤는데, 다행히 이를 교훈으로 삼아 창조적인 해결 방법을 찾을 수 있었습니다. 제가 경험했던 실수를 통해 여러분이 배울 수 있게 되기를 바랍니다. 늘 만족스러운 디지털 사진을 얻으려면 다음과 같이 자주 일어나는 실수를 방지하는 방법에 대해 알아 두세요. 디지털 이미지의 품질이 아주 좋은가요? 디지털 이미지의 선명도가 높고, 고해상도이고, 대비가 우수하고, 색상이 깨끗하고 정확한가요? 이 중 하나라도 품질이 떨어진다면 가장 일반적인 다섯 가지 디지털 이미징 작업 중 어떤 실수를 범했을 수 있습니다. 이러한 실수를 하지 않도록 디지털 카메라의 잠재적 가치를 최대화하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 과도한 대비 햇빛이 강렬한 날에 촬영했다면 그 날 촬영한 이미지의 대비는 아주 높을 것입니다. 그런 사진에는 어두운 그림자 영역과 매우 밝은 하이라이트 영역이 포함됩니다. 과도하게 밝은 경우에는 하이라이트가 사라져 디테일이 희미하게 표현되므로(예를 들면, 신부의 흰색 드레스나 눈 덮인 언덕과 같은 부분에서) 아주 심각한 문제가 됩니다. Picture It! Digital Image Pro와 같은 정밀한 이미지 편집 소프트웨어를 사용하면 특정 기술 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 그러나, 제거된 하이라이트 부분을 완벽하게 수정하는 것은 거의 불가능합니다. 이러한 부분은 좀 더 어둡게 표시할 수는 있어도 이미지 센서에 기록되지 않은 디테일이나 질감을 추가할 수는 없습니다. 과도한 대비와 "제거된" 하이라이트는 강렬한 햇빛이나 높은 플래시 강도로 촬영한 이미지에서 일반적으로 나타나는 현상입니다. 이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 수정하기 보다는 촬영 기술을 보완하여 이러한 실수를 방지할 수 있습니다. -해결 방법 이러한 문제를 최소화하려면 다음 사항을 기억하세요. 카메라에 대비 수준 조절 컨트롤이 있는 경우 높은 옵션을 선택하지 마세요. 구름 낀 날의 부드러운 햇빛에서도 표준 설정으로 선명한 대비를 생성할 수 있습니다. 카메라에 대비 제어 기능이 없는 경우 구름이 태양을 가릴 때 촬영해 보세요. 그런 조건에서는 대비가 낮아집니다. 매우 강렬하고 대비가 강한 빛 즉, 맑게 갠 날에는 약간 낮은 대비 설정을 선택하세요. 그렇게 하면 과도하게 밝은 하이라이트와 매우 어두운 그림자 영역이 최소화됩니다. 사진이 너무 "밋밋해" 보이면 이미지를 컴퓨터로 다운로드한 후 이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 대비를 높입니다. 소프트웨어는 대비를 낮추는 데 보다 높이는 데에 더 효과적으로 사용할 수 있습니다. 인물 사진을 촬영할 경우 사람을 그늘진 곳으로 이동하게 하고 플래시를 사용하여 밝은 효과를 유지하세요.직사광선에서는 카메라 플래시의 강제 발광 옵션을 사용하여 피사체 근처에서 조명을 일정하게 만듭니다. 추가 조명을 터뜨리면 그림자를 밝게 만들어 대비가 완화될 수 있습니다. 카메라의 플래시 장치가 매우 밝은 하이라이트 영역을 만들어 낸다면 흰색 피사체에는 해당 플래시 장치를 사용하지 마세요. 유용한 정보 플래시를 사용하지 않는 상황에서 중요한 그림자 영역을 밝게 묘사해야 한다면 이미지 편집 소프트웨어를 사용하면 됩니다. 사진의 그림자 영역만 밝게 표현하는 데 아주 좋은 필 플래시 도구가 포함되어 있는 프로그램도 있고, 일부 프로그램에서는 선택한 영역을 밝게 만들 수 있는 닷지 툴(Dodge Tool)을 제공합니다. 대비가 낮고 노출이 조금 부족한 이미지의 경우 처음에는 다소 실망스럽게 느껴질 수 있습니다. "완벽한" 노출과 대비를 선호한다면 이미지 편집 소프트웨어로 두 가지 문제를 모두 해결할 수 있습니다. 노출이 과도한 이미지, 특히 "제거된" 하이라이트와 과도한 대비가 있는 이미지는 수정하기가 훨씬 어렵습니다. 이미지 편집 소프트웨어에서 대비, 밝기 및 필 플래시 도구를 사용하여 노출이 조금 부족하고 대비가 낮은 이미지를 30초만에 수정할 수 있었습니다. 노출이 과도하면 하이라이트 영역을 지나치게 밝게 만들어 대비 문제가 함께 발생됩니다. 피사체를 처음 찍은 다음 카메라의 모니터에서 노출을 검사합니다. 이미지가 너무 밝게 보이면 -0.5와 같은 노출 보정을 낮게 설정하고, 재촬영한 다음 다시 검사해 보세요. 조금 어두운 이미지는 나중에 이미지 편집 소프트웨어에서 필 플래시 도구나 조명 도구를 사용하여 수정할 수 있습니다. 요약해보면, 올바른 촬영 기법과 설정을 사용하면 제거된 하이라이트 문제를 최소화할 수는 있지만, 강한 대비 조명 상태에서는 결국 좋은 상태의 사진을 얻기 힘들다는 것입니다. 중요한 사진을 촬영해야 한다면 옅은 구름이 해를 가리는 날에 촬영하도록 계획해보세요. 하늘이 흰색이라면 하늘을 사진에 포함시키지 않는 것이 좋습니다. 정교한 이미지 편집 프로그램에 대한 경험을 쌓고 다양한 도구를 사용하여 대비가 강한 사진을 보다 나은 이미지로 만들어 보세요. 구름 낀 날의 부드러운 햇빛에서는 과도한 대비나 "제거된" 하이라이트 문제가 거의 발생하지 않습니다. 인물 사진과 자연 사진의 경우 흔히 그런 조명이 가장 적절합니다. (플래시 강도를 -0.5로 설정하여 촬영) 2.부적절한 카메라 설정 많은 첨단 디지털 카메라에는 노출이나 대비 조절 옵션 외에도 다양한 추가 기능들이 더 있습니다. 일반적인 오버라이드를 사용하면 화이트 밸런스, 색조(빨강 또는 파랑 계열), 선명도, 채도 등과 같은 이미지 요소를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 많은 옵션이 있는 카메라를 구입하기 위해 더 많은 돈을 지출했다면 모든 옵션을 사용해 보고 싶은 것이 당연합니다. 하지만 이 옵션들을 잘못 사용하여 오히려 조잡하고 부자연스런 이미지를 만들게 되는 실수를 범할 수 있습니다. 특정 카메라 컨트롤을 높게 설정하여 채도와 선명도가 지나치게 높아지면 이미지 편집 소프트웨어에서 완벽하게 수정하기 어려운 부자연스러운 효과가 나타날 수 있습니다. 특정한 이유로 이러한 효과가 필요한 경우가 아니라면 카메라의 일반 설정을 사용한 다음 나중에 소프트웨어로 이런 요소를 조절하세요. 선명도나 채도가 과도한 이미지(붉은 색조 또는 푸른 색조)를 생성하도록 카메라를 설정하면 이미지에 대한 만족도가 떨어질 수 있습니다. 때로는 이러한 요소를 조금만 조정해도 매우 유용할 수 있지만 미세 조정 기능이 있는 카메라는 별로 없습니다. 대부분의 카메라에서는 선명도, 색조, 채도에 대해 상당히 의미 있는 조절만 실행해야 합니다. 결과가 만족스럽지 않다 하더라도 이미지 편집 소프트웨어로 이러한 중요한 문제를 완벽하게 해결하기는 매우 어렵습니다. -해결 방법 이 세 가지 요소를 조정하기 전에 카메라로 여러 번 테스트해 보세요. 사람, 풍경, 건물 등과 같이 자주 촬영하는 피사체의 사진을 찍고, 먼저 채도를 조정하면서 테스트해 보세요. 첫 번째 이미지는 낮은 설정으로 찍고, 두 번째는 보통 설정으로, 세 번째는 높은 채도 설정으로 찍어 보세요. 컴퓨터 모니터와 잉크젯 프린터로 이미지를 검토하는 경우 다음 사항을 확인해 보세요. 높은 채도에서 만족할 만한 효과가 있나요? 아니면 지나치게 꾸며지고 덜 마른 그림처럼 보이나요?이 효과는 색채가 다채로운 대상에는 적합하지만 인물 사진에는 적합하지 않나요? 낮은 채도로 설정할 때의 이점은 무엇인가요? 이 옵션이 유용한 경우는 언제인가요? 선명도 및 색조 조정에 대해서도 동일한 테스트 방법을 사용하세요. 기본(혹은 보통) 설정에서 가장 만족스런 결과를 얻을 수 있습니다. 좀 더 선명도를 높여야 하나요? 이미지 편집 프로그램의 선명화 도구를 사용하세요. 색 밸런스로 동일한 작업을 수행하거나 이미지가 마음에 들 때까지 색조 도구를 사용하여 조절해 보세요. 소프트웨어에는 원하는 효과를 얻기 위해 레벨을 조정해볼 수 있는 미세 조정 기능이 있습니다. 어둡고 흐린 날씨에도 자동 화이트 밸런스 시스템은 푸른 색조가 없는 이미지를 생성해야 합니다. 이런 상황에서 카메라의 작동이 마음에 들지 않는다면 대신 화이트 밸런스를 흐림 모드로 설정하세요. (자동 화이트 밸런스, Microsoft Digital Image Pro 색조 조정 도구로 약간 수정) 사용자가 선택한 화이트 밸런스 옵션은 형광등이나 텅스텐 등과 같은 색다른 조명 환경에서 플래시를 사용하지 않고 촬영할 때 가장 유용합니다. 카메라가 보다 일반적인 조명 환경에서 제대로 작동하는지 확인하려면 자동 화이트 밸런스와 사용자 선택 옵션을 사용하여 동일한 피사체를 찍어 보세요. 수십 대의 디지털 카메라를 테스트한 결과, 저는 이제는 선명도, 색조, 채도 등을 조정하기 위해 카메라에 내장된 컨트롤을 자주 사용하지 않습니다. 좀 더 부드러운 효과를 내기 위해 인물 사진이나 결혼 사진과 같은 일부 피사체에 대해서는 낮은 선명도, 대비, 채도 등의 설정을 선택하는 경우가 가끔씩 있지만, 일반적으로 이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 선명도와 채도를 쉽게 높일 수 있기 때문에 사진을 컴퓨터로 다운로드하여 직접 조절합니다. 3. 부적절한 플래시 범위 플래시 장치를 사용해도 결혼식에서 멀리 떨어져 있는 신랑 신부나 야간 미식 축구 경기의 쿼터백에게까지 빛이 도달하지는 않으며 플래시로 성당이나 성, 동굴 등의 아주 넓은 내부를 밝힐 수도 없습니다. 플래시로는 대형 호텔에서 이렇게 멀리 있는 곳을 비출 수 없기 때문에 카메라를 발광금지로 설정한 다음 긴 환경 조명 노출을 이용했습니다. 내장 플래시 장치의 범위는 카메라의 ISO 100 설정에서 3m입니다. 고성능 부속 플래시 장치의 범위는 6m 정도입니다. 매우 멀리 떨어진 피사체에 대해 플래시를 사용했다면 노출이 부족하여 어둡고 음울한 이미지가 표현되었을 것입니다. 완전히 까맣게 나온 사진도 있을 수 있습니다. 과다 노출의 경우와는 반대로 심각하게 노출이 부족한 경우에는 전문가용 이미지 소프트웨어를 사용하더라도 제대로 수정할 수 없습니다. - 해결 방법 먼저, ISO 설정을 적용하세요. 카메라의 ISO 400 옵션은 유효 플래시 범위를 약 50%까지 늘릴 수 있습니다. 사진을 찍은 후 카메라 모니터에서 이미지를 확인합니다. 너무 어두운 경우에는 플래시를 사용해도 소용이 없을 수 있습니다. 아니면 플래시를 끄세요. 사실 모든 디지털 카메라에는 발광금지 설정이 있습니다. 피사체가 아주 멀리 떨어져 있을 경우 이 옵션을 선택하세요. 낮은 조명에서 장시간 노출할 때 카메라의 흔들림으로 인해 흐릿해지는 것을 방지하려면 삼각대를 사용하거나 팔꿈치를 단단한 물체 위에 받치세요. 독창적인 효과를 위해 동작을 번져보이게 만드는 경우가 아니면 이동하는 피사체를 찍지 마세요. 장시간 노출을 하는 동안 흐려질 수 있습니다. 낮은 조명에서 플래시 없이 촬영할 때 셔터 속도를 높이기 위해 일부 카메라에서는 ISO 400 또는 ISO 800 설정을 선택할 수 있습니다.이 옵션은 유용할 수 있지만 이 점을 기억하세요. 높은 ISO 설정에서는 많은 카메라에서 디지털 노이즈(티끌같은 인공 결정)가 생성됩니다. 플래시를 사용하여 찍은 전체적으로 노출이 부족한 사진과 ISO 100 설정을 적용하여 찍은 흐릿한 사진 중 차라리 노이즈를 감수하는 편이 더 나을 수도 있습니다. 전자 플래시는 유용한 도구이지만 제한이 있습니다. 플래시 사용 유무에 관계없이 실내 스포츠 이벤트의 동작이나 어두운 성 안의 먼 거리에 있는 태피스트리와 같은 일부 환경들은 전문가용 장비가 없으면 효과적으로 사진을 찍는 것이 불가능할 수 있습니다. 사진 기자들과 같은 전문가들은 여러 원격 플래시 장치를 설치할 수 있을 뿐만 아니라 역동적인 움직임을 가까이서 포착할 수도 있으므로 좋은 사진을 찍는 것은 전문가들에게 맡겨 두세요. 좋은 사진을 촬영하기 어려운 상황이라면 차라리 카메라를 치워 두고 마음껏 즐기세요. 4. 과도한 JPEG 압축 대부분의 디지털 카메라는 기본 이미지 품질 수준이 상당히 낮기 때문에 4 x 6 인치 사진에 적당할 것입니다. 디지털 카메라를 가지고 있는 사람들은 대부분 이 품질 수준을 사용하는데 그 이유는 높은 압축률로 인해 매우 작은 이미지가 생성되기 때문입니다. 이것은 메모리 카드에 많은 이미지를 저장할 경우에는 적합할 수도 있지만 대형 사진을 만들려고 할 경우에는 적합하지 않습니다. 과도하게 압축하는 실수를 피하는 방법에 대해 이야기하기 전에 머리도 식힐 겸 사진 품질과 파일 크기 사이의 관계에 대해 잠시 알아 보겠습니다. 적당한 가격의 3백만 화소 카메라에서 최고 품질 모드로 촬영한 이미지로 훌륭한 8 x 10 인치 사진을 만들 수 있습니다. 4 x 6 인치보다 더 큰 사진을 만들거나 주문하려면 가능한 한 카메라의 고화질/저압축 옵션을 사용하세요. 이미지 품질 품질이 우수할수록 해상도가 더 높고 각 이미지에 포함되는 픽셀 수가 더 많습니다. 더 많은 픽셀을 사용하면 디테일을 훨씬 정확하게 표현할 수 있습니다. 저화질의 이미지는 해상도가 낮고 적은 수의 픽셀만으로 구성됩니다. 많은 디지털 카메라에는 저화질에서 고화질 품질까지 다양한 이미지 품질 옵션이 있습니다. 파일 크기 이미지 품질을 선택하는 것 이외에도 일반적으로 작은 것에서 큰 것까지 이미지 파일 크기를 선택할 수 있습니다. 파일이 클수록 압축률은 더 낮아지고 이미지 품질은 더 우수해집니다. 작은 파일은 내부 소프트웨어를 통해 과도하게 압축되어, 중요한 이미지 데이터가 손실되어 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다. 이미지 품질과 파일 크기 이 두 가지 기능은 서로 연관이 있습니다. JPEG 캡처 모드를 선택할 경우 고해상도/큰 파일(가장 정밀한 품질), 중간 해상도/작은 파일, 저해상도/큰 파일 등의 조합을 선택할 수 있습니다. 각 카메라 제조업체에서는 이미지 품질 옵션과 이미지 파일 크기 수준에 대해 자사의 전문 용어를 사용합니다. 기본, 우수, 최고 등과 같은 기본 품질 옵션만 제공하는 카메라도 있습니다. 설명서의 지침을 자세히 읽어보고 카메라에서 제공하는 옵션과 실제 해당 명칭을 확인하세요. 실수 카메라 기본 설정은 중간 수준의 품질과 작은 이미지 파일로 되어 있습니다. 그런데 대부분의 사람들은 이 설정을 변경하지 않은 채로 그냥 사용하곤 합니다. 심지어 16MB 메모리 카드에 보관할 수 있는 이미지의 수를 최대화하기 위해 가장 낮은 이미지 품질 옵션과 가장 작은 파일 크기를 선택하는 사람도 있습니다. 그러나 이러한 설정에서 만든 이미지로는 보기 좋은 사진을 인쇄할 수 없게 됩니다. JPEG 압축률을 너무 높게 설정하면 많은 이미지 데이터가 손실됩니다. 이 문제는 4 x 6 인치 사진에서는 문제가 되지 않을 수도 있지만 대형 사진에서는 이미지 품질을 크게 떨어뜨려 문제가 됩니다. -해결 방법 고밀도 메모리 카드를 구입하면 저화질 설정이나 고압축 옵션을 덜 사용하게 됩니다. 128MB 메모리 카드나 256MB 카드는 대용량의 고해상도 이미지 파일을 많이 저장할 수 있습니다. 카드에 관계없이 사진을 자주 검토하여 마음에 들지 않는 이미지를 삭제하세요. 이렇게 하면 새 사진을 추가할 수 있는 공간이 생깁니다. 2~3백만 화소 카메라의 경우 5 x 7 인치 이상의 출력물을 만들려면 크게/고화질 조합을 사용하세요. 4 x 6 인치보다 더 큰 사진을 거의 인쇄하지 않을 경우 보통/미세 설정을 사용해도 됩니다. 이 설정에서는 이미지 품질을 선명하게 유지하는 데 필요한 중간 수준의 JPEG 압축과 적절한 수의 픽셀이 포함된 이미지 파일을 생성합니다. 최상의 결과를 얻으려면 항상 대형 파일 크기 설정으로 가장 높은 이미지 품질 옵션을 사용하세요. 메모리 카드가 거의 다 찬 경우에는 어떻게 해야 할까요? "작은 파일/고화질" 조합을 선택하세요. JPEG 이미지는 압축률이 지나치게 높긴 하지만 많은 수의 픽셀이 포함되어 5 x 7 인치 사진에 적합한 품질이 보장됩니다. 5. 부족한 촬영 기술 어느 장비에나 기술적으로 엉성한 부분이 있지만 디지털 카메라를 사용할 때도 특별히 주의할 사항이 있습니다. 디지털 카메라의 몇 가지 디자인 기능은 촬영 시 자동 설정을 사용하도록 유도하지만 이렇게 하면 기술적 품질이 낮고 실망스러운 스냅 사진이 만들어집니다. 이런 경우에 사진이 선명하지 않고 효과적으로 구성되지 않아 우리가 이미지에서 기대하는 높은 시각적 감동을 주지 못합니다. 좋은 구도와 적절한 노출, 선명한 화질로 시각적인 감명을 주는 이미지를 얻을 수 있다면 각각의 사진 촬영에 많은 시간을 투자할 만한 가치가 있겠지요. 일반적인 "스냅 사진" 실수를 하지 않는다면 디지털 카메라를 사용하여 기술적으로 우수하고 미적으로 보기 좋은 우수한 품질의 이미지를 만들 수 있습니다. 저의 사진 촬영 습관을 조사하여 문제의 원인을 밝혀냈지만 이것이 다른 사람에게도 적용될지는 모르겠습니다. 특정 디지털 카메라 기능을 사용할 때 다음과 같은 무의식적인 습관이 나타날 수 있습니다. 액정 모니터는 뷰파인더에 대한 편리한 대체 수단이 되기 때문에 카메라를 한 손으로 잡고 눈에서 12인치 정도 떨어뜨려 촬영하는 경우가 있습니다. 액정 모니터는 이미지 프레임을 가장 정확하게 볼 수 있는 방법이지만, 이렇게 한 손으로 들고 촬영하면 카메라의 흔들림으로 인해 이미지가 흐릿해질 수 있습니다. 많은 디지털 카메라는 일반적으로 긴 메뉴 사이를 스크롤해야 하는 매우 다양한 옵션을 제공합니다. 따라서, 완전 자동 프로그램 모드에서 촬영하여 단순하게 유지하려는 경향이 있습니다. 우리는 노출 보정, 플래시 강도 감소, 많은 이미지 품질 옵션 등과 같은 유용한 기능들을 간과하는 경향이 있습니다. 또한, 광역 자동 초점 기능을 사용하기 쉬운데 그러면 카메라 초점이 사람의 눈 대신 배에 맞춰집니다.디지털 사진을 촬영할 경우 필름과 처리 비용이 들지 않기 때문에 훨씬 더 많은 사진을 찍게 됩니다. 이것은 피사체를 "연구"하면서 다양한 시각과 원근법으로 찍어볼 수 있기 때문에 매우 유용할 수 있습니다. 반대로, 이런 이유 때문에 특별히 흥미로운 대상이 아닌 경우에도 무분별하게 촬영하게 되는 경우가 있습니다. 이렇게 되면 구도나 다른 고려할 사항들에 대해 별 생각 없이 스냅 사진을 찍게 됩니다. 우리는 진지하고 창조적인 노력 없이 너무 빨리 찍는 경향이 있습니다. -해결 방법 이러한 잘못된 기술에 길들여진 자신을 발견한 제 친구들 중 몇 명은 완전 수동 SLR 카메라로 전환한 경우도 흔히 있습니다. 그렇게 하여 사진 프로세스에 보다 적극적으로 참여하게 되었고 보다 "진지하게" 촬영하게 되었습니다. 물론 그들은 곧 디지털 카메라로 다시 돌아왔습니다. 몇 일 동안 수동 장비로 촬영하는 것이 유용하지만 이것이 모든 사람에게 이상적인 전략은 아닙니다. 자습이라는 보다 단순한 해결 방법이 있습니다. 수많은 스냅 사진으로 우왕좌왕하는 대신 추가로 시간과 노력을 할애하여 훌륭한 디지털 이미지를 만들어 보세요. 디지털 카메라는 필름 카메라와 비교할 때 액정 모니터를 사용하여 노출, 구도, 프레임 등을 확인할 수 있다는 중요한 장점이 있습니다. 이러한 요소 중 어느 것이 이상적이지 못하면 이미지가 완전히 성공적으로 될 때까지 화면을 다시 촬영해 보세요.

1. 가난한 사람, 아픈 사람, 늙은 사람 흑백으로 찍지 마라.

저널리즘, 다큐멘터리적인 사진을 찍기 위해서는 주제가 있어야 하고 또한 그 주제에 타당성을 가질 수 있는 자신만의 경험 혹은 철학 등이 필요합니다. 무턱대고 가난한 사람, 아픈 사람, 늙은 사람을 흑백으로 찍는 것은 정말 멍청한 짓입니다.

평생을 한국의 서민을 주로 촬영했던 다큐멘터리즘의 대부인 "최민식" 작가님께서도 자신의 딸이 자기에게 "아버지는 가난한 사람을 찍어 성공한 사람이예요." 라고 말했을 때 가장 슬펐다고 그의 저서에서 회고하고 있습니다. 그가 철학을 가졌든 가지지 못했든 간에 철저하게 그것의 답은 사진가 스스로에게만 의존합니다. 예전에 달동네에서 비싼 카메라로 사진 촬영 하던 사람에게 그 동네 주민의 글이 알려진 적이 있습니다. 제발 동네만 촬영하고, 자신들의 아이들에게 천원짜리 몇 장 쥐어주고 찍지 말라는 내용이었습니다.

무엇을 뜻하는 지는 스스로 생각해보길 바랍니다.


2. 여자 벗은 사진 함부로 찍지 마라.

저도 누드를 몇 번 찍은 적 있습니다. 세미 누드에서부터 에로티시즘에 근거한 페티쉬적인 사진까지 촬영해 봤습니다. 그러나 인체의 선의 아름다움을 나타내기에는 제 능력의 한계를 깨닫고는 다시 찍지 않았습니다. 예술과 외설을 가늠하는 것은 무척이나 힘든 일입니다만, 이것 역시 아이러니컬하게도 철저히 사진가의 양심에 기인합니다. 솔직히 말씀드려서 여자의 나체를 찍은 아마추어의 사진 중에 정말 "ART" 인 것도 많지만 "PORNO.COM" 으로 보내버렸으면 하는 사진도 많습니다. 특히 모터쇼에 가서 여자 가슴만 찍는 사진은 왜 찍는 지도 모르겠고, 한심해 보입니다.


3. 도촬하지 마라.

도촬의 정확한 명칭은 캔디드 샷이라고 합니다. 어떤 책에서는 우선 사진부터 찍은 다음 초상권을 가진 사람에게 이것을 사용해도 되는지의 여부를 물으라고 가르칩니다. 그 책 덮었습니다.

저는 일전에 놀이공원에 친구들과 간 적이 있는데 SLR 카메라를 갖고 더군다나 그 눈에 확 튀는 백통으로 우리를 찍는 사진가를 못 마땅해 한 적이 있습니다. 우리가 함께 있는 모습이 너무 아름다워서 찍었으리라 믿습니다만, 정작 사진 찍히는 당사자는 마음이 안 좋을 수 있습니다. 언젠가는 해야 할 말이지만 정모나 오프 가면 마음 대로 회원들끼리 찍는 경우가 다반사 입니다. 물론, 남성 회원일 경우는 좀 덜하지만 여성회원일 경우에는 마음 상하는 일도 있을 수 있습니다. 꼭 주의하셔야 합니다.


4. 특별한 인테리어가 있는 곳에서는 촬영이 금지된다.

카페에서 맘 놓고 찍다가는 큰 일을 치룰 수도 있습니다.예전에 유명한 카페에서 촬영할 일이 생겼는데 저는 그곳에서 매니저와 옥신각신을 해야했고 촬영한 원본을 모두 확인하는 작업을 해야만 했습니다. 어찌 보면 좀 야속하다고 느낄 수도 있지만 이해해야만 합니다. 쇼파의 배치 여부와 카페의 분위기는 좀 더 마케팅적으로 얘기를 하자면 7P 의 마케팅 믹스에서 물적 증거(Physical evidence) 에 속합니다. 쉽게 말해 곧 돈이란 얘깁니다.
백화점에서 매장안의 옷들을 마음대로 촬영할 수 없는 까닭과도 똑같습니다. 하물며, 작은 보세 옷가게에서도 마음대로 찍을 수 없는 데 실내 사진을 찍을때 관리자의 동의를 구하는 것은 당연한 것입니다. 박물관, 사진 촬영이 불허된 공연 사진, 금전적 가치를 지니는 재화 및 서비스에 대한 사진, 서점 등은 모두 허가없이 촬영하면 안됩니다.


5. 사건의 현장

예를 들어 길을 걷다가 교통사고가 나서 피해자가 처참하게 다쳤다고 칩시다. 이것을 구조하는 과정에서 현실 기록의 의미로서 사진을 몇 컷 찍었다고
칩시다. 이 사진은 현실 기록의 의미를 다하기 위해서 경찰 조사에 참고된다거나, 피해자에게 증거 자료로 효과적으로 다뤄질 수 있습니다. 이것을 마음대로 공개하는 것은 초상권 침해와 더불어 많은 법적 제제를 당할 수 있습니다. 극단적으로 강간이나 살인을 당한 피해자를 어떠한 여과도 없이 그대로 공개한다는 것은 끔찍한 일입니다.


6. 초상권을 철저히 지켜라.

좀 반복되는 얘기입니다만, 초상권은 당연히 지켜져야 하는데도 불구하고 많은 아마추어 사진가들은 이를 간과합니다. 예전에 한 예쁜 아이를 촬영한 적이 있었는데 초상권 관계로 혼난 적이 있습니다. 길 가던 아이라도 그 아이가 만약에 아역 배우거나, 그렇지 않아도 그의 부모처럼 법정 대리인이 강하게 반발하면 곤란을 겪을 수 있습니다. 도시에 많은 사람들중에 가장 사진찍기 쉬운 피사체는 노인과 아이라는 글을 읽은 적이 있습니다. 왜냐면 그들은 초상권의 여부에 대해서 대부분 어떠한 코멘트를 달지 않기 때문이라고 하더군요.
뭐라 할 말이 없죠. 만약에 저한테 어떤 말도 없이 제 아이를 누가 세워두고 마음대로 촬영하면 가만히 안 두겠습니다. 또한 제 부모님 역시 마찬가지겠죠. 제 부모님을 찍어서 흑백으로 변환한다음 죽음이 어떠니, 삶이 어떠니 마치 비트켄슈타인이라도 된 마냥 사진 아래 주석을 다는 것을 상상하니 끔찍합니다

◆ 01. 컬러스플래시 : 플래시 기능이 강화된 토이 카메라로 어두운 야간 촬영도 OK.

　 빨강, 노랑, 파랑 세가지의 컬러 플래시를 선택할 수 있어 맘껏 색다른 분위기를 낼 수 있다.



◆ 02. 필름통카메라 : 필름통 모양의 재미있는 디자인으로 호기심을 자극한다.

　 가운데 부분을 열면 렌즈가 나온다. 싼 가격임에도 플래시가 내장된 ‘갖출 건 다 갖춘’ 카메라.



◆ 03. 젤리카메라 : 속이 반쯤 들여다보이는 꽃 모양의 독특한 디자인.

　 ‘젤리’라는 이름처럼 카메라 몸체가 말랑말랑해 아이들이 사용하기에 좋다.

　 핑크, 보라, 초록, 파랑 네가지 색상으로 구성.



◆ 04. 슈퍼샘플러 : 네개의 렌즈가 일렬로 배치되어 한번 셔터를 누르면

　 0.25초의 시차를 두고 1초동안의 움직임 네컷이 필름 한장에 담긴다.

　 움직이는 모습을 찍으면 재미있는 사진을 얻을 수 있다.



◆ 05. 액션샘플러 : 4컷 연속 촬영이 가능한 샘플러 라인의 카메라 중

　 가장 업그레이드된 모델로, 플래시가 내장되어 어두운 곳에서의 촬영도 문제없다.



◆ 06. KDP 130 : 깜찍한 사이즈의 디지털 토이카메라. 작지만 디카가 지녀야 할 모든 기능을 갖췄다.

　 130만 화소로 동영상 촬영이 가능하며 컴퓨터에 장착해 화상 카메라로 쓸 수 있다.

　 아이들도 부담없이 지닐만큼 가볍다.



◆ 07. 홀가스타터킷 : 큰 필름을 넣어 촬영하는 중형 카메라.

　 제품 사이즈가 커, 기계를 좋아하는 아이에게 카메라의 메커니즘을 알려줄 수 있다.

　 다른 토이카메라에 비해 조작법이 복잡한 편이라 만 4세 이상에게 추천.



◆ 08. 팝나인 : 이름 그대로 한번 셔터를 누르면 9장의 똑같은 사진을 얻을 수 있다.

　 9개의 렌즈를 통해 찍은 사진이 9개로 분할돼 스티커 사진같은 느낌이 난다.

　 사진을 찍은 후 나누어 가지는 것도 또 다른 재미.



◆ 09. BTG-200 : 4만5천원이라는 저렴한 가격이지만 갖출 건 다 갖춘 130만 화소의 디카.

　 동영상 촬영이 가능하며 LCD 액정이 달려 있어 카메라 모드를 확인할 수 있다.

　 두께 6mm의 슬림한 디자인, 견고하고 세련된 메탈 보디가 매력적이다.



◆ 10. 넥시아 Q1 : 사이버틱한 디자인이 매력적이다.

　 보통 사이즈의 사진 이외에도 16:9의 와이드 비율로 선택해 촬영할 수 있다.

　 규격화된 사진만 보던 아이들이 좋아할 만한 아이템.

◆ 11. 프리시즌 : 성냥갑 정도 사이즈의 소형 토이 디카.'11만'이라는 낮은 화소가 약점이긴 하지만 가격대비 성능 만점. 동영상 촬영도 가능하다.

◆ 12. 써니주스팩 : 카메라 빨대까지 꽂혀 있어 정말 실감나는 주스팩 모양의 카메라.친근감 있는 디자인이 아이들의 시선을 사로잡기에 충분하다.눈이 휘둥그레질 정도로 저렴한 가격도 매력.◆ 13. 프로그아이 : 언제 어디서나 수중 촬영이 가능하다.

　 여름철 물놀이를 즐길 때, 욕조 안에서 목욕을 할 때, 비 올 때 등 폭넓게 사용할 수 있다.

　 멋진 디자인에 플래시 기능까지 갖췄다.

일반적인 디지털 카메라가 플래시를 사용하지 않고 야간에 촬영을 하기 위해서는 어떤 방

법이 있을까?

아마 대부분 카메의 경우 ISO 수치를 올려 화면을 밝게 하는 방법을 사용할 텐데, 이번에

자외선과 적외선을 사용해 어두운 곳에서도 촬영 가능한 카메라가 나왔다.

후지필름은 어두운 곳에서도 촬영이 가능한 D-SLR(디지털 일안 반사식)카메라 ‘파인픽스

S3 프로 UVIR’ 출시했다. 이 제품은 세계 최초로 자외선(ultraviolet : UV)과

적외선(infrared : IR)을 이용한 사진촬영이 가능한 것이 특징.

제작사는 이 제품이 어두운 곳의 촬영 외에도 핏자국이나 사격의 흔적 같이 사람의 눈에

잘 안띄는 사진을 얻는데 유리하다고 설명하고 있다.

즉, S3 프로 UVIR은 어두운 곳에서 취재를 요하는 기자들이나, 범죄현장의 증거를 포착하

기 위한 경찰들에게 유용한 제품이 될 것이라고.

적외선 및 자외선 촬영기능 외, 제품 성능은 기존 S3 프로와 동일하다.

S3 프로 UVIR의 가격은 1,799.95 달러로(원화환산 169만원 선)이며 미국시장에서 9월 중

▲ 적외선 및 자외선 촬영이 가능한 후지필름 '파인픽스 S3 프로 UVIR'

예전에도 이와 비슷한 사진들을 많이 봤었는데 이번에 이 작품들은 아이디어도 상당히 뛰어난듯합니다.

물론 후보정과 기타 프로그램으로 리터칭을 했겠지만 그래도 상당히 멋진 작품이네요.

세계적인 사진가들의 작품들을 리뷰하다 보면 그들의 그 다양하고 무한한 표현의 영역에  그저 감탄하게 된다. 아니 감탄이라는 표현보다는 오히려 부러움이 솔직한 심정일 것이다.

그런 그들의 깊이 있고 강렬한 표출은 과연 어디서 오는 것일까?

그것은 그들 사진가들이 겪어온  경험의 세계를 살려 본다면 이해하기가 빠를 것이다.

그들은 광범위한 지역을 여행하고 다니면서 겪게되는 갖가지 각양각색의 경험을 통해 세상을 이해하는 눈을 뜨게 된다. 여행 중에 강도를 만나서 생명의 위협을 받기도 하고 , 말라리아 등의 전염병에 노출되기도 한다. 또한 내전의 소용돌이에서 생사를 기약할 수 없는 공포에 시달리기도 한다. 때론 사랑에 빠지기도 한다.

" 만일 당신이 이런 경험 가운데 어떤 경험도 해보지 않았다면, 아마도 당신은 사진을 찍고 있는 있는게 아닐 것이다.당신에게 요구하고 싶은 것은 다양한 경험을 하라는 것이다. 경험이 당신을 지치게 만들 수도 있다. 하지만 사진은 어떤 것들로 부터 나오는 것이다." 라고 샘 아벨이 말했다.

아벨의 1990년에 출판한 책 "이 순간에 머물라 Stay This Moment"에는 의미 있는 한 구절이 적혀 있다.

"사진을 만드는 일은 어렵지 않다..... 하지만 어떤 일은 어렵다. 어려운 것은 사진과 사진 사이에 있는 것이며, 또 하나의 이미지가 언제 어떻게 모습을 드러내게 될지 아는 것은 어려운 것이 아니다. 무엇보다도 어려운 일은 내가 관심을 갖고 있는 장면에 대해서 내가 가지고 있던 생생한 마음속의 이미지들을 사진으로 만들어내지 못했다는 것을 후회하면서 살아나가는 것이다. 가장 좋은 사진들은 아직 만들어지지 않았다고 확신하기에 사진으로 만들어내지 못한 이미지들이 내 마음속에서 나를 괴롭히고 있다."

마치 경험이라 함은 여행을 통해서 실제적 몸으로 부딛치는 것만을 생각하기 쉬울 수도 있다. 간접적인 영향들이 작용하는 것도 있다. 그러기 위해서는 음악이나 영화 등 다방면에 관심을 보이거나, 여러 분야의 책을 읽으므로서 지식을 습득하고, 또한 전시회장을 지속적으로 찾아다니면서 예술적 시야의 한계를 넓히는 것도 방법이 될 수 있다.

촬영을 열심히 하지 않고 이슈꺼리가 될만한 현대사진의 흐름만을 쫓으려는 경향에는 문제의식이 될 수 있다. 언젠가 책에서 버지니아 울프의 "예술은 순간적인 아이디어에서 나오는 것이 아니라 평생 자기가 걸어온 길을 되새겨 오면서 물어 나오는 것이다" 라는 글귀가 기억에 남는다. 참 맞는 말인 것 같다. 순간적인 아이디어에만 의존해서 작업하려 해서는 안된다.

사진가는 사진으로 무엇을 할 수 있을 것인가?
사진으로 기록하는 사진가가 사회문화적 관점에서 무엇을 어떻게 바라보고, 그 사물의 주체의 내면에 숨어있는 모숩들과 그것들이 담고있는 공간의 실체를 사진적으로 드러내어 주어냐 하는 것이다.

사진가는 삶속에 존재하며, 그 속에 쓰여지는 모든 것을 발견하고 파악하여, 그 속에 담겨 있는 요소들을 드러내 주어 사진으로 표현하여야 한다.

출처 : SLR CLUB by Sonogong님

스펜서 튜닉.. 정말 대단하다는 말밖에는..

누드모델 한명을 데리고 찍기도 어려운데... 저많은 사람을 동원해서 찍었다니.. 정말 대단하다는 말밖에는.. 와~

오늘부터 드뎌 여름방학이다.. (4월 26일 ~ 9월 3일)

9월에 가을 학기가 시작하니까 무려 4개월..

미국대학은 겨울방학이 한달밖에 안되지만 그래도 여름방학이 길어서 좋다. ㅎㅎ

원래는 여름학기를 들어서 모자란 수업들 보충하려고 했으나 늦게 신청 하다보니 듣고 싶었던 수업이 꽊차서 그냥 이번 여름방학은 스킵하기로 결정..

실질적으로 저번 주에 Final term과 Final project 제출을 다 한지라 저번 주 부터 방학이지만, 기분은 오늘부터 정식적으로 방학인 것 같다.

방학 중 5월과 6월은 한국에서 있을 듯 한데..

그 동안 한국에서 못 찍었던 사진들 좀 이곳저곳 돌아 다니면서 실컷 사진 좀 찍어야 겠다.

7월에는 면허증 갱신도 해야하고 미국에 다시 들어와야 하니까.. 한국에 있는 동안 시간표를 잘 세워서 사진도 많이 담아 와야겠다.

그 동안 못봤던 친구들도 보고 함께 소주도 한 잔하며 그 동안의 못 다한 이야기들로 밤을 지세워야겠다.

한국에 들어가기 위해서 이것저것 준비한다고 머리가 복잡하다.. (실은 오늘 하루종일 스타만 거의했음*^^*)

비교기 주변 환경

사용바디 Canon Eos 1ds Mark2

촬영장소 뒷뜰 (자연광)

화벨 Auto

촬영거리 1m

릴리즈 사용 및 락업

24mm 에서 촬영하였으며 오차범위가 있을수 있음.

* 개인적인 의견은 시그마가 광각에서는 더욱 소프트하다는걸 알수있었습니다. 예전 보다 많이 소프트 현상이 줄었다고 생각했고 SLR클럽에서도 사용후기를 통해서 보고 많이 좋아졌구나 했었는데 오늘 두 렌즈를 비교해보니까 아직도 멀었다는 생각이 확드네요.

하지만 이곳에 올리지는 않았는데 70mm 에서 똑같이 촬영한 사진들을 보면 그래도 70mm 에서는 조리개 최대개방 2.8에서 24mm 보다는 디테일하다는걸 볼수있습니다.

F 5.6에서 시그마 렌즈가 많이 따라 잡는걸 볼수 있습니다. 하지만 개인적으로 인물 사진을 많이 찍기때문에 최대개방을 주로 쓰는데 정말 많이 소프트 합니다.

암튼 헝그리 렌즈 그동안 제가 잘 사용해 왔고 정도 많이 들었었고 내일은 주변부 비교와 여러가지를 한번 해볼생각 입니다.

오늘또 렌즈 2녀석을 지르고 말았다.

Canon Zoom Telephoto EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS (Image Stabilizer) USM Autofocus Lens
Canon Zoom Wide Angle-Telephoto EF 24-70mm f/2.8L USM Autofocus Lens

첫번째 100-400mm 같은경우는 내가 주 촬영을 하는 도촬에서 많이 사용된다.

1:1 바디로는 기존에 가지고 있는 70-300mm 가 솔직히 부족하다.  그래서 이번에 100-400mm를 구입했다.

그리고 24-70mm 같은경우는 지금 시그마 24-70mm f/2.8이 있다. 하지만 나같은 경우는 인물사진을 많이 찍기때문에 조리개를 최대개방해서 찍는 경우가 많은데 최대개방에서는 시그마가 소프트한 경우를 볼수가 있다.

오늘부터 우리학교 여름방학 이고, 몇일 있음 한국에 들어가야 되기도 하고 한국보다는 미국시세가 싸기 때문에 오늘 냉큼 구입때렸다. ㅎㅎ

잠시후 이 두녀석의 비교한 테스를 올리도록 하겠음.. 기존에 에세랄 클럽에서도 이부분이 안나와서 많이 답답했었는데. 지금 두렌즈를 동시에 가지고 있기때문에 오늘 테스트를 통해서 어느정도 차이가 나는지 비교분석 해봐야 겠다.

카메라를 구입하시기전 꼭 한번 읽어보시면 좋을듯한 글입니다.

① 용도/요구수준 결정

② 예산결정

③ 제조회사결정

④ 제품결정

⑤ 구매범위결정

⑥ 구입경로결정

⑦ 구매

① 용도결정

무엇을 찍을것인가를 결정해야합니다.

가족사진을 주로 찍을것인가,

자연풍경을 주로 찍을것인가,

접사위주의 사진을 찍을것인가,

인물/패션사진을 찍을것인가,

역동적인 스포츠사진을 주로 찍을것인가,

자연관찰용 사진을 찍을것인가,

다큐멘터리용 사진을 찍을것인가,

아무생각 없이 찍을것인가 등등

아이의 사진을 찍어 4*6사이즈정도의 인화를 하거나 웹에 올리는 정도의 용도로 사용하기 위해서 1천만화소이상의 초당 8장 촬영이 가능한 카메라는 낭비입니다.

역동적인 스포츠 경기의 순간적인 장면을 포착하기 위해서는 초당 여러장의 고속촬영이 가능한 카메라가 필요합니다.

야생조류사진을 찍고싶다면 장촛점 망원렌즈를 준비해야 합니다.

인물사진을 주로 찍기 위해서는 세로방향으로 찍을 수 있는 그립이 유용할수 있습니다.

접사위주의 사진을 찍으려면 고화소의 카메라가 유리하며 별도의 렌즈가 필요하고 삼각대도 필수적입니다.

물론 초보자에게는 이들을 두루두루 사용할수 있는 중간적인 카메라가 유용할겁니다.

일반 컴팩트형 디지탈카메라를 사용하다가,

. 전원을 켜고 바로 찍기를 원한다거나,

. 아이가 날 바라보고 있을 때 사진을 찍었는데, 찍힌 사진은 항상 그 다음 장면인 경우가 많거나,

. 실내에서 움직이는 아이의 사진을 찍으면 너무 흔들려서 찍히기나,

. 인물사진을 찍었을 때 사람은 또렸하고 주위의 배경은 뿌옇게 흐려진 예쁜 사진을 얻고 싶다는 생각이 든다면…

현재의 컴팩트형 디지털카메라로는 무리입니다. 이런 이유로 좀더 좋은 카메라를 사려고 하신다면 SLR카메라가 대안이며, 이경우 저렴한 비용과 컴팩트한 휴대성은 포기해야 합니다.

필름컴팩트카메라를 사용하다가 디지털 컴팩트카메라를 사용한다면 비싸진 카메라 가격에 비해서 쓸만한 사진을 건지기가 힘들다는 것을 느끼실겁니다.

니콘 FM2같은 필름SLR카메라를 사용하다가 디지털 컴팩트카메라를 사용한다면 그 화질에 절망할 가능성이 매우 큽니다. 

디지털카메라는 쉽게 찍고, 쉽게 볼수 있는 것이 장점이지, 사진의 질이 개선된 것은 결코 아닙니다. 다만 그 기술발전의 속도로 꾸준히 사진의 질도 향상되고 있습니다.

② 예산결정

초보적인 수준의 디카는 10만원대부터 구입할수 있습니다. 컴팩트형 디지털카메라라 하더라도 1백만원이 넘는 고성능 제품이 있습니다.

렌즈교환이 가능한 디지털SLR카메라는 6,70만원선부터 있습니다만 렌즈를 별도로 구입해야 하고, 메모리카드도 별도로 구입해야 합니다.

렌즈는 몇만원짜리 렌즈부터 1,2백만원대까지 있으며, 200mm~1,000mm의 초 망원렌즈는 천만원이 넘는 제품도 있습니다. 

렌즈값을 제외하면, 디지털이 아닌 필름카메라를 이용하면 좀더 저렴한 가격에 구입할수도 있습니다.

보통 디지털카메라를 기준으로 일반컴팩트형카메라는 50만원미만, 고급컴팩트형카메라는 50~100만원정도이며, Digital SLR 카메라의경우 보급형이 60~100만원선, 중급형이 100 ~ 200 만원대초반, 고급형이 300~1,000만원정도의 가격대를 형성하고 있습니다.

SLR카메라를 선택할 경우 여기에 렌즈 및 액세서리 예산을 별도로 책정해야 합니다.

보통 처음 slr카메라를 시작하는 경우, 다음의 헝그리형/표준형에서 선택하시면 무난할 듯 합니다.

* 보급형 : 18-55mm 한 개나  18-55mm + 50mm 1.8 정도로 시작

* 표준형 : 20mm대-70mm대 한 개나 50mm 1.8정도로 시작해서

20mm 미만의 저렴한 광각렌즈와 70mm 이상의 망원렌즈를 추가

* 럭셔리형 : 당분간 신경쓰지 마세요..

비용은 보급형 렌즈 각 10만원대. 표준형 줌렌즈 각 30만원~70만원대정도입니다. 생각보다 비싸죠.. SLR카메라를 처음 사용하는 사람들은 렌즈를 악세사리 같은 개념으로 생각했다가 가격에 충격을 받는 경우가 종종 있습니다.

카메라를 만드는 회사에서 나오는 렌즈도 있지만, 렌즈만 전문적으로 생산하는 회사들도 있는데 이들을 보통 써드파티 회사라고 부릅니다. 시그마, 탐론 등이 있습니다. 이들 회사의 제품은 메이져 회사의 제품보다 가격면에서 다소 유리합니다.

이 외에도 스트로보, 삼각대도 차츰 필요성을 느끼게 되는데,

스트로보도 정품 30~40만원대, 써드파티 10~20만원대이고, 삼각대도 보통10만원대 제품이 주류이지만 가볍고 튼튼한 카본제품은 30~70만원대 혹은 그 이상의 제품도 있습니다.

또한 렌즈마다 렌즈를 보호하기 위한 UV필터를 부착해줘야 하는데, UV필터의 질이 사진의 질에 직접적인 영향을 미치기 때문에 예산범위내에서 좋은제품을 써 주는 것이 좋습니다.

B&W, 로덴스톡 제품이 유명하며, 겐코, 호야등의 제품은 비교적 저렴하면서 품질도 양호한 편입니다. 52mm 2만원대수준(멀티코팅제품 MC, MRC등이 써 있는..)

SLR카메라를 처음 사용하는 사람들이 당황해하는 것 가운데 하나가 기본메모리입니다. 제가 아는 바로는 SLR카메라중 구매시 기본메모리가 들어있는 카메라는 없습니다. 메모리를 별도로 구매하지 않으면 사진을 한장도 찍어볼수가 없습니다.

요즘에는 카메라의 화소수가 늘어나면서 메모리도 고용량을 요구합니다. 512MB나 1GB정도의 메모리가 좋을 것 같습니다. 800백만화소 이상이라면 1G정도는 되어야 할 것 같습니다. 가격은 1GB CF메모리가 7,8만원 정도입니다. Sandisk사나 Transcend사의 제품이 잘 알려져 있습니다.

보통 카메라와 렌즈는 충격에 약하기 때문에 별도의 전용가방을 마련하는 것이 좋습니다. 일반가방을 사용하려면, 별도로 판매하는 보호쿠션을 구입하여 가방속에 넣어 사용해도 괜찮습니다. 장비가 늘어나면, 가방에 대한 고민도 상당히 크게 다가오게 됩니다.

배낭형, 숄더형, 서류가방형등 국내외 메이커의 다양한 디자인과 크기, 가격대의 가방이 있습니다. 로프로등이 다양하고 가격대비 성능좋은 가방들이 많습니다. 보통 2,3만원대에서 10만원대 이하의 가방이 대중적이고, 20~30만원대 이상의 고급 가방도 있습니다.

결국 SLR카메라를 사용하기 위해서는 최소한, 최소한 100만원정도의 예산은 확보를 해야 합니다.

③ 제조회사결정

카메라 제조회사는 크게 독일계와 일본계로 나뉘어 집니다.

독일계 회사는 고급형 카메라시장에서, 일본계 회사는 보급형 카메라시장에서 월등한 우위를 점하고 있는 최근에는 합작등의 형태로 그 경계가 모호해지고 있습니다.

우리가 일반적으로 접할수 있는 대부분의 카메라는 일본계 회사제품입니다.

캐논, 니콘, 올림푸스, 펜탁스, 시그마, 미놀타, 코닥, 후지, 콘탁스, 소니, 카시오, 삼성테크윈등 많은 회사들이 있습니다.

이중 SLR카메라는 캐논과 니콘이 절대 우위를 점유하고 있으며, 컴팩트 카메라시장은 삼성과 소니가 상대적으로 강세를 보이고 있습니다. 

컴팩트형 카메라도 마찬가지이지만, SLR카메라라면 카메라 제조회사의 선택이 더욱 중요한데, 그 이유는, 카메라제조회사마다 사용할수 있는 렌즈 및 액세서리가 제한되어 있기 때문입니다. 카메라 자체를 바꾸면 그에따라 렌즈, 스트로보 같은 장비들도 모두 바꿔줘야 하는 경우가 대부분입니다.

또, 사용자 인터페이스등이 회사별로 상이하기 때문에 한 회사의 사용법이 손에 익으면 다른회사 제품에 적응하는데 상당한 시간이 필요하고, 경우에 따라서는 극복하지 못하는 경우도 있습니다.

기술발달 수준이 회사별로 크게 차이가 나지 않기 때문에, 어느회사 제품을 선택하더라도 별로 문제될게 없으나, 초보자의 경우 주위로부터 도움을 많이 받을수 있는 캐논이나 니콘제품을 먼저 사용하고, 나중에 어느정도 익숙해지고, 회사마다의 차이를 느끼게 될 정도가 되면 그때 다른 회사의 제품을 사용해보는것도 괜찮을 것 같습니다.

④ 제품결정

예산범위와 제조회사를 선택했다면, 구체적인 제품은 거의 1,2개로 정해집니다.

Digital SLR카메라(DSLR)의 경우,

캐논은, 350D, 20D, 1D mk2, 1Ds mk2가 있고,

니콘은, D50, D70s, D100, D2Hs, D2X가 있습니다. 물론 단종된 모델도 더 많이 있습니다만 이정도가 구매대상이 될 것 같습니다.

디지털카메라는 디지털기술의 급격한 향상으로 최근모델의 하위모델이 예전모델의 고급기종보다 일부 기능은 더 좋은 것도 있습니다. 따라서 초보자는 가급적 각 메이커의 최신 모델을 구입하는 것이 가격대비 성능좋은 카메라를 구입할수 있는 방법입니다.

컴팩트형 디지털카메라의 경우, 신모델 출시 주기가 빠르고, 다양한 회사의 제품이 있기 때문에 특정모델을 언급해 드리기가 좀 곤란합니다.

컴팩트형 디지털카메라의 선택기준은 뒤에 다시 말씀드리겠습니다.

제품의 구체적인 가격과 spec은 가격비교사이트나 카메라 관련 사이트에 잘 정리되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

* 아남니콘 : https://www.anamoptics.co.kr/

* LG캐논 : http://www.lgcamera.co.kr/

* 디시인사이드 : http://www.dcinside.com/

* 다나와 : http://www.danawa.co.kr/

* SLR클럽 : http://www.slrclub.com/

제조사별 카메라 종류

캐논 : 350D, 20D, 1D mark2, 1Ds mark2

니콘 : D50, D70s, D100, D2Hs, D2X

올림푸스 : E1, E300

후지 : S3pro

미놀타 : α7D

팬탁스 : *istDS

시그마 : SD10

⑤ 구매범위결정

구매범위라고 하는 얘기는 SLR카메라를 사용하는 것이 단순한 취미생활로 하기에는 자칫 너무 많은 예산이 들어갈 우려가 있기 때문입니다. 따라서 처음 구입시에 어느정도의 가이드라인을 설정하고 시작하는 것이 좋습니다.

또한 구매를 결정하고 실제로 매장을 방문했을 때, 뜻하지 않았던 품목들을 추가로 구입하게 되는 경우도 많은데, 이를 방지하기 위해서라도 바로 구매할 품목, 향후에 천천히 구매할 품목, 특별한 경우가 아니면 구매하지 않을 품목들을 미리 생각해 보아야 합니다.

*최초에 반드시 구매해야 하는 품목

- 카메라본체, 렌즈, 메모리, UV필터

*천천히 구매해도 되나 구매하는 것이 좋은 품목

- 가방(혹은 보호용쿠션파티션), 스트로보(플레쉬), 삼각대, CPL필터

*결심하기에 따라서 절대 구매하지 않아도 되는 품목

- 카메라, 렌즈, 가방, 삼각대등 모든 품목의 최상품들

*상황에 따라 추가적으로 구매해야 하는 품목

- 추가배터리, 추가메모리(혹은 이미지 저장장치), 릴리즈, 모노포드, 각종 필터류,

충전기/충전지(AA용)

구매할 품목이 정해졌으면, 각 품목들의 가격대를 인터넷을 통해 사전에 파악하고 있는 것이 좋습니다.

⑥ 구입경로결정

카메라 및 부속품들을 구매하는 경로는 오프라인 매장 방문구매 및 온라인쇼핑몰을 이용하는 방법이 있습니다.

오프라인 매장은 주로 남대문과 용산, 테크노마트등지에 밀집되어 있고 이들 업소들은 대부분 온라인쇼핑몰을 같이 운용하고 있습니다. 캐논이나 니콘등 카메라 공식수입업체의 홈페이지에 들어가면 총판들에 대한 정보가 있습니다. 총판을 이용하면, 상대적으로 저렴하고, 물량확보가 용이하며, 상대적으로 “바가지”를 쓸 위험이 줄어듭니다.

* 아남니콘 : https://www.anamoptics.co.kr/

* LG캐논 : http://www.lgcamera.co.kr/

온라인매장은 대형쇼핑몰과 카메라전문 쇼핑몰이 있습니다. 대형 종합쇼핑몰은 가격면에서는 불리하나 카드/현금 동일가에, 무이자 할부혜택을 주는 경우가 많고, 할인쿠폰등을 잘 이용하면 좀더 저렴하게 이용할수 있으며, 무엇보다도 신용리스크가 적다는게 장점입니다.(CJ몰, GS이숍, H몰, 롯데닷컴, 인터파크, 한솔CS클럽등)

카메라 전문쇼핑몰은 대부분 오프라인매장을 함께 운영하며, 비교적 가격이 저렴하나 카드이용시 수수료가 붙는 경우가 많습니다. 가격비교사이트(다나와,에누리닷컴등)에서 가격비교를 해보시고 쇼핑몰을 선택하시되, 총판과 가격차이가 크지 않다면 총판을 이용하실 것을 권해드립니다.

온라인매장은 사전에 정보를 충분히 얻어 구매한다면, 비교적 저렴한 가격에 편리하게 이용할수 있으나, 제품을 사전에 확인해 볼수가 없는 단점이 있으며, 오프라인매장은 온라인매장보다 약간 더 싸게 구입할 수 있습니다.

⑦ 구매

구매경로를 정했다면, 결정된 쇼핑몰/업소에서 구매를 하시면 됩니다.

오프라인 매장을 통해서 구입할 경우엔 몇가지 주의사항을 숙지하시고 가는 것이 좋습니다.

- 사전에 가격을 파악한 품목에 대해서만 구매할 것 (보통 바가지는 주요품목보다는 주변품목에서 이루어집니다.)

- 구매하려는 카메라에 대한 기초지식 및 주변 상품에 대한 지식을 알고 가서, 자연스럽게 대화속에 흘리면, 사기는 별로 안당합니다.(모른다고 생각하면 딴마음 먹을수도)

- 카메라 판매상은 단지 ‘장사꾼’일뿐입니다. 가격, 스펙등은 잘 알고 있을지 몰라도, 사진 자체에 대해서는 잘 모릅니다. 사진에 대해서 상담하려하지 마세요. 서로 속상합니다.

- 공식수입업체에서 수입한 제품과 병행수입품(내수품)과는 가격차이가 많이 납니다. 사전에 정식수입품을 살것인지 내수품을 살것인지를 결정하고 가는게 좋습니다. 초보자는 좀더 지출을 하더라도 정품을 사시길 권해드립니다.

  (두 제품간에 제품 자체의 질적 차이는 없습니다. A/S만 다르지만 중요한 부분입니다.)

DSLR카메라를 구입하기 전에!!

* “LCD로 보고 찍으려면 어떻게 해야되요?”

DSLR카메라의 LCD는 찍을 대상을 보여주는 용도가 아니라, 찍고난 사진을 리뷰하는 용도입니다. 라고 질문하시면 허탈해 합니다. SLR카메라의 구조와 정의를 이해하고 나면 왜 안되는지를 아실 수 있을 것이며, 설령 된다 하더라도 안정된 카메라 그립을 위해서 LCD보다는 뷰파인더를 통해 찍는 것이 훨씬 더 유리합니다.

* “동영상 촬영은 안되나요”

동영상을 원한다면 캠코더를 사셔야 할겁니다. 소형디지털카메라는 셔터가 대부분 전자식이기 때문에 사진과 동영상이 동시에 가능한데, slr카메라는 기기적인 특성 때문에 동영상이 불가능합니다. 물론 초당 8장이상이 찍히는 고성능 카메라의 경우, 찍힌 사진을 연속으로 붙여 재생하면 동영상과 같은 효과를 낼수는 있습니다.

* “이 카메라는 몇배 줌이예요?”

광학줌에서는 “몇배”라는 말이 별로 의미가 없습니다. 렌즈를 교환할수 있기 때문에 필요한 화각대의 렌즈를 사용하면 됩니다. SLR카메라에 사용하는 렌즈는 보통 초점거리가 표시되는데, 초점거리가 35mm~70mm인 렌즈라면 최대초점거리/최소초점거리 = 2배줌 이라고 말할수 있겠습니다만, SLR에서는 몇배줌이라는 표현을 쓰지 않습니다. 시그마사에서 나온 18mm~200mm렌즈는 11배 줌에 해당하지만, 정말좋은렌즈라고는 하지 않습니다. 최저/최고 초점거리가 차이가 많이 날수록 화질이 저하되는등 반대급부가 생기게 됩니다. 가장 이상적인 줌 비는 2~3배 정도라고 합니다. 때문에 좋은 렌즈라고 정평이 나 있고, 고가인 렌즈들은 대부분 이 비율이 3배를 넘지 않습니다.

컴팩트 디지털카메라의 선택

사실, 이부분이 가장 많은 질문을 받고, 가장 선택에 어려움이 많으며, 쉽게 추천하기 어려운 부분입니다. 컴팩트형 디카의 경우 제조사마다 기술의 차이가 그리 크지 않기 때문에 개인이 느끼는 만족감이 상당히 주관적인 경우가 많기 때문입니다.

디자인을 중요하게 여기는 사람에게 기능위주의 제품을 추천해주면 욕먹습니다.

그 반대도 마찬가지 입니다.

고 기능의 제품을 원했는데, 저렴한 제품을 추천해주어도 욕먹기는 마찬가지입니다.

생각할수 있는 가장 이상적인 제품은, 유명 브랜드에서 나온, 작고(얇고), 디자인 끝내주고, 기능좋고, 고화소에, 화질짱에 가격까지 저렴한것입니다.

그러나 현실은 디자인이 좋으면 가격이 비싸고 성능이 떨어집니다.

성능이좋고, 디자인이 좋으면 가격이 비싸집니다.

이 모든 것을 만족하는 카메라는 없기 때문에 위에서 열거한 기준들 중에서 개인별로 중요시되는 부분들을 몇 개씩 묶어서 추전카메라를 선정했습니다.

고성능/고화질 (high end급): 소니DSC-F828, 니콘Coolpix8800

고성능/고화질 + 가격 : 캐논S2 IS, 소니DSC-H1

디자인 + slim형 : 소니T7, 니콘S2, 콘탁스i4R

일반형 + 수동기능 : 캐논 powershot A

일반형 + 자동 : 캐논 IXUS50, 후지F10, 코닥V550, 니콘Coolpix7900

위의 추천 품목은 다분히 제 개인적인 취향을 반영했습니다. 실제로 만져보지도 못한 카메라들이 대부분입니다만, 스펙과 사용자들의 평가를 참고하여 선정했습니다.

오늘 또 카메라를 샀네요.

아마도 디지털 부분에서는 가장 고가이면서 성능이 좋은 Canon Eos 1ds Mark2 ..

저를 거쳐간 그동안 많은 카메라들이 이제는 하나씩 정리가 되어가고 이제 남은건 디지털 SLR 3 대 필카 4대

제가 사진을 전공하지도 않으면서 이렇게 많은 카메라를 쓰게 된 이유는 저의 이상한 성격 탓이죠.

솔직히 사진에 대해서 "사"자도 잘모르면서 이런 저런 기종들은 다 써봤습니다.

무려 디지털 에세랄 카메라만 약 16대 정도를 써본것 같네요.

암튼 오늘 새로산 원디에스 마크 투 이녀석이 한동안 저의 손에서 벗어 나지 않기를 기대해 봅니다.

그리고 얼마전 샀다가 다시 리턴했던 Canon Eos 30D 이녀석도 다시 데리고 왔습니다. ㅎㅎ

사진은 못찍어도 열정만은 강한 남자 ZEKI ~~

| 완성을 향해 - 캐논 EOS 30D 캐논은 DSLR 카메라를 생산하는 브랜드 중 가장 폭넓은 제품군을 보유하고 있습니다. 100만 원대 이하 보급형 모델부터 35mm 필름대비 1:1 사이즈 센서를 탑재한 전문가용 스튜디오 모델, 초당 8.5장을 촬영하는 프레스 기종까지 캐논의 DSLR 카메라 라인 업인 EOS시리즈는 고급스러움과 다양함으로 항상 유저들에게 선망의 대상이 되어 왔습니다. 특히 캐논 EOS 시리즈는 보급형 모델과 전문가용 고급모델 사이의 격차를 채워주는 중급모델 라인 업 역시 탄탄해 소비자의 취향을 세심하게 배려합니다. 캐논 EOS 20D는 이러한 중급 라인 업의 간판 모델이었습니다. 800만 화소급 CMOS를 탑재한 EOS 20D는 신속한 기동속도를 바탕으로 초당 5장 연사와 최상급에 속하는 노이즈 억제성능 등으로 전문가부터 아마츄어 유저들에 이르는 다양한 계층의 수요에 부응하며 꾸준히 호평을 받아왔습니다. 캐논은 EOS 20D가 출시된지 1년 7개월여만에 후속기종인 EOS 30D를 시장에 내놓았습니다. 언제나 그래왔듯이 EOS 30D 역시 중국의 한 사이트로부터 흘러나온 소문이 사실화된 경우입니다. EOS 30D가 출시되기 전, 캐논은 EOS 5D라는 걸출한 모델을 출시한 바 있습니다. EOS 30D는 EOS 5D 출시 당시 적용됐던 개선점을 수용해 이전 EOS 20D보다 완성도를 한층 더 높인 모델입니다. 지금부터 리뷰를 통해 EOS 30D의 달라진 점에 대해 살펴보겠습니다.

　| 바뀐 듯 안 바뀐 듯, 더욱 섬세해진 디자인

 캐논 EOS 30D의 외관은 EOS 20D를 바탕으로 제작됐습니다. 무게는 700g으로 약간 늘었지만 전체 부피는 EOS 20D와 거의 차이가 없습니다. 재질은 마그네슘 합금을 사용해 튼튼한 내구성을 확보했으며, EOS 350D와 같은 무광택 마감처리로 한층 더 고급스러운 질감을 제공합니다.

 DSLR 카메라는 구조상 스타일이 크게 변하기 어렵지만, EOS 30D는 상단 내장 플래쉬부와 같은 이음새를 더욱 매끈하게 처리하고, 모서리 부분도 라운드 처리로 더 섬세하게 다듬었습니다.

| 뒷모습은 EOS 5D? 30D의 뒷모습은 EOS 20D보다 EOS 5D 에 더욱 가깝습니다. 액정 모니터는 2.5인치로 넓어졌으며, 프린터 공유 버튼까지 추가돼 EOS 5D와 동일 한 레이아웃을 선보이고 있습니다. 달라진 점이라고 할만한 부분은 퀵 컨트롤 다이얼 과 멀티 콘트롤러 주변부 이음새 정도군요. 물론, 촬영에는 전혀 영향을 주지 않는 부분입니다. ^^

| 광시야각 2.5" LCD                                                                 207,000화소가 집적된 30D의 2.5인치 액정모니터는 대단히                                                                    선명하고 깔끔한 이미지를 제공합니다.                                                                       화소가 많아 이미지 표현이 섬세하며, 선예도나 콘트라스트,                                                                       채도 표현력 또한 우수해 매우 '쨍한' 이미지를 확인할 수                                                                            있습니다. 특히 상하좌우 약 170˚에 해당하는                                                                             넓은 시야각을 제공해 촬영한 화상을                                                                               편리하고 정확하게 확인할 수                                                                                 있습니다.

 제품 그립부 측면에는 메모리 슬롯이 위치하며 바닥면에는 삼각대 연결 소켓과 배터리 슬롯이 나란히 배치됐습니다. 삼각대 소켓은 내구성 강한 금속 재질을 사용했으며, 배터리는 충전식 리튬이온 배터리 BP-511A를 채택했습니다. 메모리와 배터리 슬롯은 이전 EOS **D 시리즈와 동일한 방식으로 설계됐습니다.

| 용도별로 분리한 외부 연결 단자  그립부 반대쪽에는 USB 단자를 포함한 각종 외부 연결 단자들이 모여있습니다. 평상시 각 단자는 고무덮개로 보호됩니다. 또한, 각 단자는 용도별로 따로 분류됐습니다. 외부 기기와 연결되는 USB-AV 출력 단자와 촬영장비가 연결되는 싱크로 슈-릴리즈 단자를 따로 분리해 덮개를 따로 열 수 있도록 제작해 각 단자로 유입되는 먼지를 최소화 했습니다.

30D의 그립부는 별다른 볼륨이나 곡선처리가 타 기종     에 비해 다소 밋밋한 편입니다. 하지만 손에 잡았을     손 안에 빈 공간이 많이 남지 않으며, 미끄러움을     방지하기 위한 고무재질이 전면은 물론 뒷면까지     넓게 부착돼 안정적인 촬영을 도와줍니다.     전체적인 느낌은 크게 부족하지도, 뛰어나지도 않은     무난한 수준입니다.

| 이전과 동일한 메뉴 화면  메뉴 화면은 이전 20D나 10D와 마찬가지로 한 페이지에 모든 섹션이 스크롤 방식으로 쭉 나열된 방식입니다. 상당히 많은 항목이 나열돼 있지만 퀵 컨트롤 다이얼을 돌리면 원하는 항목까지 신속하고 손쉽게 이동이 가능하며 다이얼을 돌릴 때 반응속도 역시 별다른 지연없이 기민합니다.  또한 Jump 버튼을 누르면 기본메뉴 / 재생메뉴 / 셋업 섹션을 즉시 건너뛸 수 있어 빠른 탐색을 도와줍니다.
	| 다양한 정보제공 2.5인치 액정모니터는 촬영한 화상을 시원하고 섬세하게 표시합니다. 뿐만 아니라 Info 버튼을 누르면 각종 촬영 정보를 명시합니다. 특히, 조리개나 셔터스피드 감도수치는 물론, 노출정보를 히스토그램으로 표시하며, 사진의 색상 분포값을 RGB 세가지 채널로 분리해 화이트 밸런스와 같은 세밀한 부분도 측정할 수 있습니다. 또, AF 포커스된 부분을 붉은 색 점으로 표시해 초점확인도 촬영 후 즉시 파악할 수 있어 촬영 실패율을 효과적으로 줄입니다.

　| 세분화된 감도 설정, 효과적인 노이즈 관리


 30D의 이미지에 발생하는 노이즈는 CMOS 센서에 장착된 온칩 회로와 DIGIC II 이미징 프로세서가 관리합니다. 온칩 회로는 전기적으로 발생하는 노이즈 간섭을 최대한 억제합니다. 또, 보급형 카메라와 DSLR 모델을 통틀어 캐논의 모든 중급이상 모델에 포함되는 DIGIC II 프로세서는 잘못된 색상오류나 모아레를 감지해 이를 완화시킵니다.

 게다가 30D는 감도구분이 1/3단계씩으로 세분화돼 촬영상황에 가장 최적화된 감도를 설정할 수 있습니다. 실제로 감도별로 발생하는 노이즈를 살펴본 결과 확장모드에서 사용가능한 ISO 3200에서도 타브랜드의 ISO 800수준에 불과한 노이즈가 발생해 매우 안정적인 화질을 보여줍니다.

ISO 800	ISO 1000	ISO 1250	ISO 1600	ISO 3200

<원본 100%크롭, 원본 링크>

| 캐논의 새로운 이미지 프로세스 - Picture Style

EOS 30D은 EOS-1D Mark II N이나 EOS 5D와 같이 픽처스타일이라는 이미지 프로세스를 탑재해 다양한 색감표현을 즐길수 있습니다.  본체에는 표준 / 인상 사진 / 풍경 / 뉴트럴 / 충실설정 / 모노크롬이 기본으로 세팅돼있으며, 이외에도 인터넷을 통해 추가로 제공되는 이미지 프로파일을 다운받아 저장할 수 있습니다. 지금까지는 클리어 / 노스텔지어 / 황혼 / 에메랄드까지 총 4가지 프로파일이 제공되고 있습니다. 각 픽쳐스타일 모드는 세부적으로 샤프니스, 채도, 콘트라스트, 색조를 별도로 조절할 수 있으며, 사용자 설정 모드도 세가지를 적용해 매우 다양한 색감조합을 시도할 수 있습니다.  하지만 이처럼 광범위한 설정 인터페이스는 초급사용자들에게는 자칫 혼란스러움을 줄 수 있습니다. 각 모드의 색감 특징과 같은 간략한 가이드가 제공된다면 색감을 더욱 편리하게 응용할 수 있을 것으로 봅니다.	<표준>
<인상사진>	<풍경>
<뉴트럴>	<충실설정>
<모노크롬>
모노크롬 모드에서는 색조효과를 통해 세피아 / 청색 / 보라색 / 녹색과 같은 다양한 톤을 연출할 수 있습니다.	<세피아>
<청색>	<보라색>
<녹색>

<원본 100% 크롭, 원본 링크>

 | 초당 5장 연사, 최대 30장까지

30D는 초당 5장에 해당하는 연사속도를 제공합니다. 여러모로 20D보다 5D를 더 닮았다고 생각되었지만, 이미지 센서크기가 작은만큼 20D의 연사속도를 그대로 유지할 수 있었던 것으로 보입니다. 오히려 최대 촬영매수는 JPEG에서 30장, RAW 모드에서 11장, RAW + JPEG 모드에서 9장으로, 더 여유있게 촬영할 수 있도록 개선된 점이 마음에 듭니다.

| Nice!! - 20D에 비해 한층 세련된 디자인 - 응용력이 풍부한 픽쳐스타일 - 빠른 기동속도 - 선명하고 시야각 넓은 액정 모니터 - 편리한 조작 인터페이스 - 새롭게 추가된 스팟측광 - 우수한 감도성능

| Needs~ - 기존 기능들의 조합, 참신함은 부족 - 초급유저에게 다소 어려운 픽쳐스타일, 가이드가 있었으면.. - 깔끔한 관리를 위한 핫슈 커버, 이젠 지원해줄 때도 됐는데~

 
 캐논 EOS 30D는 20D의 연장선으로 출시된 모델이지만 전체적인 성능은 오히려 EOS 5D에 가깝습니다. 디자인은 20D의 베이스는 유지하면서 더욱 미려해진 곡선처리를 선보였으며, 2.5인치 광시야각 액정모니터를 탑재해 촬영한 화상을 한결 시원하게 확인할 수 있었습니다. EOS 20D를 사용했던 사용자라면 체감 크기가 더욱 확연하게 느껴질 것으로 예상합니다.

 커다란 퀵 콘트롤 다이얼을 통한 메뉴 인터페이스는 EOS 10D때부터 편리함으로 호평을 받아왔던 부분입니다. 여기에 EOS 5D와 1D Mark II N에 도입된 픽쳐스타일을 추가한 것으로, EOS 30D는 전문가용 고급기종과 어깨를 나란히 할 만한 화질수준을 갖추었습니다.

 일부에서는 이미 기존 출시된 제품들의 기능만으로 설계됐다는 비판도 있지만 작성일 현재 바디 최저가 145만 원대라는 가격은 EOS 20D의 초기 출시가보다 월등히 저렴해 충분히 합리적이라고 여겨집니다. EOS 5D의 넓은 화각에 크게 개의치만 않는다면, EOS 30D는 훌륭한 완성도로 폭넓은 사용자층을 수용하는 기종으로 적극 추천할 만한 모델입니다.

 

 

1. Bob Krist (“Danish Light,” July/August 1998)

- Pay attention to the quality of light and not just the subject.
좋은 빛을 찍는 겁니다. 좋은 대상물이 아니예요.

- Shoot in warm light, around dawn or dusk.
새벽녁과 황혼 무렵에, 부드러운 빛 아래서 찍으세요.

- Always take a look at the edges of the view field.
언제나 시각의 가장자리(끝)를 주목하세요.

- Shoot plenty of film.
많이 찍으세요.

- Include a dominant element in the image.
사진에 중심이 될만한 뭔가를 포함시키세요.

- Always carry a polarizing filter and tripod with you.
PL필터와 삼각대를 챙기세요.

2. Gail Mooney (“America’s Hometown,” July/August 1998)

- Be an observer. Be patient and watch life as it happens then be ready to capture the right moments as they present themselves.
관찰자가 되세요.

인내심을 가지고 삶을 지켜보다가 그들의 그 순간을 잡아낼 준비를 하세요.

- Don’t bog yourself down with all the latest gadgets. The real art is being able to communicate and to understand what the message is.
최신 장비에 목매지 마세요.

진정한 예술은 메시지가 무엇인지 교감하고 이해하는데서 시작됩니다.

- A lot of amateurs make the same mistakes: not thinking about what they’re shooting;not considering the light; staying on the outside and not getting in where the action is; using a flash in a big interior where it won’t do any good.
많은 아마추어들은 같은 실수를 합니다 : 자신들이 무엇을 찍는가를 생각하지 않습니다. 빛에 대해 생각하지 않습니다. 피사체에서 너무 멀리 떨어져서 동화되지 않습니다. 넓은 공간에서 쓸모없는 플래시를 사용합니다.

- Never leave home without lots of extra batteries, a small flashlight, a compass, a magnifier, and a weather radio.
풍경사진을 찍으러 나설 때는 여분의 배터리, 작은 손전등, 컴퍼스, 쌍안경, 날씨를 알려줄 라디오를 꼭 챙기세요.

3. Jim Richardson (“Sojourn on a Southern Highway,” November/December 1998)

- Shoot more pictures and throw away the bad ones. You’ll try more things: angles, exposures, and so on. The one way to get the photo right is to try lots of different approaches.
많이 찍고 좋은것을 골라 내세요. 각도, 노출 등등을 바꿔가며 여러번 찍으세요.
좋은 사진을 찍는 한 방법은 여러 접근방법을 통해 많이 찍는 것입니다.

- The human eye sees differently than a camera, so try to imagine how that image will look in a photograph.
사람의 눈은 카메라처럼 많은 차이를 볼 수 없습니다. 그러니 사진으로 어떻게 찍힐지를 상상해 보세요.

- Don’t just point the camera at the scene. Try to create a sense of depth and put things in the image for scale.
장면의 구도만을 보지 말고, 스케일에 따라 창조적으로 심도를 조절해서 사물들을 집어넣어 보세요.

- Get up early and stay out late.
일찍 나가서 늦게 들어오세요.

- Force yourself to “think little” and to “think big” by doing close-ups and long shots. You’ll gain a lot in the process of looking for details and grand-scale images.
접사를 찍을땐 작게 생각하고 풍경을 찍을땐 크게 생각하세요.
세밀한 것과 큰 스케일에서 많은 것을 알아낼 수 있습니다.

- Try carrying a right-angle viewfinder and put the camera on the ground or up high on a ledge and experiment.
수직 뷰파인더를 써서 사진기의 보는 눈높이를 바꿔보세요.

- Meet the people you are going to photograph and establish a rapport before you begin shooting.
사진찍는 사람과 먼저 만나서 친해지세요.

- Use wide-angle lenses for close-ups, because it’s easier to create a sense of perspective.
다가가서 찍을 때는 더 광각의 렌즈를 쓰세요. 원근감을 만들기가 더 쉽습니다.

- Carry a compact folding reflector to illuminate objects in the foreground.
접는 반사판을 가지고 대상물에 앞에 낮은 곳에 두면 빛이 더 삽니다.

- When you are traveling, go to a souvenir shop and pick up a bunch of postcards for the place you’re visiting. It will let you see how others see each place so you can try to approach it more creatively. Invariably, you will also find something that you didn’t know was there!
여행에서는 관강상품 가게에서 그 지방의 엽서들을 보면 다른 이들이 보는 방법을 볼 수 있고 당신은 더 창조적인 사진을 위한 다른 방법을 찾을 겁니다.그리고 반드시 그 지방에 있는지 몰랐던 새로운 장소나 볼거리를 찾을 겁니다.

4. Mark Thiessen (“Garden of Dreams,” January/February 1998)

- Try to get close enough to your subject to capture the important details.
사물에 더 가까이 다가가서 중요한 디테일을 잡아 내세요.

- Experiment with different types of film in different lighting conditions. For example, try using tungsten film outdoors, perhaps using a fill-flash with a daylight-to-tungsten gel taped over the head.
여러가지 필름으로 여러가지 상황에서 찍어 보세요.

- Try using a fanny pack rather than a camera bag. It is not only lighter but safer while traveling in foreign countries.
허리에 차는 팩을 사용해 보세요. 가볍고 여행지에서 더 안전합니다.

- Take a tripod, which allows you to use slower speeds and longer lenses during twilight.
삼각대 꼭 챙기세요.

5. Bill Luster (“Brown County,” July/August 1997)

- Be as basic as you can in your equipment. Try to use just a camera, a couple of lenses, and not much more. It keeps you thinking about what you’re shooting.
가볍게 꾸려서 다니세요. 카메라 한대와 렌즈 두개, 그리고 약간의 보조장비만 가지고 다녀 보세요. 당신이 찍고 있는것에 좀더 집중하게 됩니다.

- Try to include people in every picture you shoot.
사진에 사람이 들어가야 재미있습니다.

- Make sure you’ve got film in the camera, set the ISO dial, and don’t shoot into the sun.
항상 카메라엔 필름을 넣어 두고, ISO 다이얼을 맞춰 두세요.

그리고 해를 직접 찍지 마세요.

- Always have a sturdy tripod handy and never leave home without duct tape in your camera bag. Tape around the camera to keep out dust and water. You can also writes notes on the tape to organize caption information at the end of each day.
항상 튼튼한 삼각대를 휴대하시고 종이 테이프를 가방에 챙기세요. 종이 테이프로 카메라를 감아 물과 먼지로부터 보호하고, 또한 테이프 위에 간단히 메모를 해서 그날의 촬영을 마치고 참고할 수가 있습니다.

내가 운영하는 클럽에 올라온 글.

이동영상은 아침수업을 빠져먹을 만큼 재밌다.

내셔날지오그래피 사진작가들의 이야기를 다큐멘터리 형식으로 제작된 이동영상 강추..

http://tong.nate.com/neothink/16686268

저는 치아부분을 Lasso Tool이나 Magic Wand Tool을 이용해서 선택한 뒤

Menu->Select->Feather (Ctrl+Alt+D)를 이용해서 선택 경계를 흐리게 하고

Menu->Image->Adjustments->Variations에서

Lighter 등을 이용해서 하얗게 보정합니다...

Variations를 이용하면 선택값에 따른 예측값을 미리 보여주기 때문에 편리하게 할 수 있습니다...

접사촬영이란?

작은 것을 확대하여 촬영하는 접사(macro) 촬영이란 피사체와의 거리가 30cm 이하의 거리에서 촬영하는 것을 말하며 대상의 세밀한 부분까지 빠짐없이 묘사하는 것입니다. 근접 거리에서 촬영하는 것은 일반적인 촬영과는 초점을 맞추는 방식이나 노출 방식 등에서 차이가 있기 때문에 대부분의 디지탈 카메라에는 접사모드라고 부르는 특수한 모드가 마련되어 있습니다.


보통의 디지탈 카메라는 대부분 10cm 정도의 접사촬영이 가능하고, 일부 기종은 1cm 까지의 초 근접 촬영이 가능한 경우도 있습니다.

이렇게 디지탈 카메라에서 접사촬영이 용이한 이유는 35mm필름카메라의 경우 초점거리가 보통 35mm∼50mm 정도가 일반적인데 비해 디지틸 카메라의 경우 실제 초점거리는 6mm∼21mm 정도밖에 되지 않을 정도로 매우 짧기 때문입니다. 여하튼 디지탈 카메라를 사용하면 별도의 렌즈를 부착하지 않고 추가비용 없이 접사촬영을 쉽게 할 수가 있습니다.



접사촬영의 매력은 눈으로는 볼 수 없는 세밀한 부분까지 촬영이 가능하다는 점입니다. 특히 자연물의 접사촬영은 자연의 위대함을 직접 느낄 수가 있어서 많이 촬영되고 있는데 그중 가장 대표적인 대상물로는 꽃이나 곤충 등을 들 수가 있습니다. 그 외에 보석이나 시계  등은 상품사진의 용도로 많이 찍게 되고 약간 성격이 다르지만 문서촬영도 접사촬영의 한 종류라고 볼 수 있습니다. 또한 학술적인 면에서도 동, 식물의 생태사진이나 기계류의 접사, 병리연구용에서 범죄 과학수사에 이르기까지 접사촬영의 활용범위는 매우 넓다고 할 수 있습니다.

c1pro 사용시 주의사항

먼저 file메뉴 중 preferences를 엽니다.

열리는 메뉴중에서 preview cache를 클릭합니다.

열어본 결과 위의 never에 체크가 되어 있었다면 매우 심각한 상황입니다.

c1pro는 다음에 파일을 다시여는 경우를 위해서 프리뷰 이미지를 하드에 저장하는데 'never'에 클릭되어 있다면

그동안 열어보았던 모든 raw파일들에 대한 프리뷰 이미지들을 계속 절대 안지우고 보관하고 있었다는 이야기입니다.

따라서, 하드 용량은 무지하게 늘어날 수 밖에 없지요. ^^

이렇게 되어 있는 경우 위의 그림처럼 설정하시고 사용하면 됩니다.

아래 그래프를 '5일'로 설정하신다면 5일간만 안버리고 놔둘겁니다.

'8일'에 설정하시면 8일만 보관하고 삭제할 것이기 때문에 하드 용량이 무지막지하게 쌓여가는 일은 없을겁니다.

맨 아래부분에 클릭하시는 경우는 아예 보관을 안한다는 말인데...

그렇다면 파일을 다시 열때마다 로딩 속도가 무지 느려질겁니다.

도움이 되셨기를 바랍니다.

*Nikon D70s


이전 모델인 D70에서 사용자 환경 측면에서 답답했던 부분을 어느 정도 보완해 출시한 보급형 D-slr이다

600만 화소 대의 이미지 센선와 2인치 LCD모니터 , 그리고 초보자들을 위한 다양한 프로그램 씬 모드를 갖추고 있다는점이 가장 큰 특징이다.

그러나 정작 D70에서 이슈가 되었던 문제점들에 대해서는 이렇다 할 해결책을 제시하지 못했다는 점이 아쉬운 카메라이지만 저렴한(?)가격 때문에 꾸준

한 인기를 얻고 있는 카메라다.


*Nikon D50


D70s 이후에 출시된 보다 더 저렴한 가격으로 출시된 보급형 D-slr이다.

화소수는 600만화소대이고, 메모리는 SD메모리를 사용한다.

가족용 D-slr이라는 컨셉을 가지고 있기 떄문인지, 다른 카메라들과는 달리 어린이 촬영모드라는 기능을 가지고 있다. D70s에 비해 AF의 정확도가 높아

졌고 , 뷰파인더의 아이컵도 커졌다, 배터리 소모가 아주 적다는 니콘의 D-slr중에서도 최고의 효율성을 자랑해, 하나의 배터리로 최대 2000매까지 촬영

이 가능하다. D70의 장점이 상당부분 녹아 들어가 있어서 일반유저들이 사용하기에 매우 적당하다.


*Nikon D1

캐논의 Eos 1d이 출시되기 약1년전인 2000년 가을에 출시된 D-slr이다. 이당시까지 만해도 적어도 D-slr에서는 니콘이 캐논보다는 한발 앞서나가는 듯

보였다. 이미지 센서의 270만 화소대이며 연사능력은 초당 4.5프레임이다. Lcd모니터도 지금은 2.5인치 정도가 대세이지만 2.0인치로 상당히 큰편에 속

했다.

기본바디는 당시 최강의 35mm필름카메라로 인정받았던 f5여서 바디에 대한신뢰도도 상당히 높다. 화소가 화질을 결정하는 것은 아니라는 것을 증명해

주는 카메라가 D1이기도 하다.



*Nikon D1x와 D1h


D1x는 D1을 프레스용으로 개량한 D1h와 함께 출시된 모델이다. 화소는 574만 화소로 두배정도 화소가 늘어났다. D1x에서부터 니콘 D-slr에 3D디지털

매트릭스 방식의 측광모드를 지원한다. 보통 D-slr은 높은 ISO감도 모드를 지원하는데 D1x는 그렇지 않다. 최고 800까지만 지원한다. 같이 출시되었던

D1h는 캐논의 !d에 대항하기 위해 출시된 모델인데 화소수가 200만 화소대이고 연사속도도 초당 5매로 1d에게 밀릴 수밖에 없었다. 캐논이 득세할 수 밖

에 없는 원인을 제공한 카메라라고 볼 수도 있겠다.



*Nikon D2hs

D2x와 마찬가지로 조르지오 쥬지아로가 디자인한 바디를 사용하고 있는 카메라다. 쥬지아로가 니콘 D-slr디자인에 참여한 것은 D2hs의 모태가되는 D2h

에서 부터다. D2hs는 D2h에서 지적을 받았던 화이트 밸런싱 능력의 정확도를 높이고, Lcd 모니터의 화질을 대폭 개선해 출시한 모델이다. 초당 8프레임

의 속도와 400만 화소대의 이미지센서를 갖추고 있는 카메라로 프레스용으로 많이 사용된다. D2x와 마찬가지로 방습 방진 바디를 채택하고 있다.

*Nikon D100

2002년에 출시된 Nikon의 D100의 화소는 600만 화소이며, D100의 베이스 바디인 F80은 후지필름의 S시리즈들의 모태가 되는 바디다. 요즘 출시되는 동

급 카메라들과 비교해봤을때 특별히 우수한 것도 이젠 없지만, 그렇다고 확연히 성능이 처진다고 느껴지는 부분도 존재하지 않는다. 다만 화이트 밸런스

의 정확도가 떨어지는것이 못내 아쉽다. D100의 0.1초 내외의 초기 구동속도 같은 부분은 타카메라 메이커에서는 작년에서야 갖춘 성능이기도 하다.

우선 촬영 조건은 다음과 같습니다.

조명 : 형광등

사용카메라 : Canon Eos 5D

ISO : 200 (셔터스피는 40 부터..)

윗사진이 70-200mm 아래사진이 200mm 입니다.

DSLR 환산 화각비(35mm 환산) 및 화소수, 센서크기 및 센서타입  

안녕하세요.
DSLR 환산 화각비 (35mm 환산시) 입니다.
몇 배, 몇 배로 되어 있지만, 약이 붙습니다. 즉 약 몇 배 라는 것입니다.
촛점 거리 계산시 참고 하시기 바랍니다.
그리고 유효화소수도 약 몇백만 화소입니다.
그럼, 좋은 하루 되세요.


[계산예]
1.6배 환산시: f = 18 ~ 55mm 번들렌즈 (35mm 환산 시 29 ~ 88mm 상당)

[캐논]
캐논 EOS 5D           / 35.8 x 23.9mm / 1:1   / 유효 화소수 1,280만 화소(총 화소수 1,330만 화소) CMOS
캐논 EOS 1D Mark II N / 28.7 x 19.1mm / 1.3배 / 유효 화소수 820만 화소(총 화소수 850만 화소) CMOS
캐논 EOS 350D         / 22.2 x 14.8mm / 1.6배 / 유효 화소수 800만 화소(총 화소수 820만 화소) CMOS
캐논 EOS 20Da         / 22.5 x 15.0mm / 1.6배 / 유효 화소수 820만 화소(총 화소수 850만 화소) CMOS
캐논 EOS 1Ds Mark II  / 36 x 24mm     / 1:1   / 유효 화소수 1,670만 화소(총 화소수 1,720만 화소) CMOS
캐논 EOS 20D          / 22.5 x 15.0mm / 1.6배 / 유효 화소수 820만 화소(총 화소수 850만 화소) CMOS
캐논 EOS 1D MarK II   / 28.7 x 19.1mm / 1.3배 / 유효 화소수 820만 화소(총 화소수 850만 화소) CMOS
캐논 EOS 300D         / 22.7 x 15.1mm / 1.6배 / 유효 화소수 630만 화소(총 화소수 650만 화소) CMOS
캐논 EOS 10D          / 22.5 x 15.0mm / 1.6배 / 유효 화소수 630만 화소(총 화소수 650만 화소) CMOS
캐논 EOS 1DS          / 35.8 x 23.8mm / 1:1   / 총 화소수 1,110만 화소 CMOS
캐논 EOS 1D           / 28.7 x 19.1mm / 1:3배 / 유효 화소수 406만 화소(총 화소수 448만 화소) CCD
캐논 EOS D60          / 22.7 x 15.1mm / 1.6배 / 유효 화소수 630만 화소(총 화소수 652만 화소) CMOS
캐논 EOS D30          / 22.7 x 15.1mm / 1.6배 / 총 325만 화소 CMOS

[니콘]
니콘 D200 / 23.6 x 15.8mm / 1.5배 / 총 화소수 1,092만 화소 CCD
니콘 D50  / 23.7 x 15.6mm / 1.5배 / 유효 화소수 610만 화소(총 화소수 624만 화소) CCD
니콘 D70s / 23.7 x 15.6mm / 1.5배 / 유효 화소수 610만 화소(총 화소수 624만 화소) CCD
니콘 D2Hs / 23.3 x 15.5mm / 1.5배 / 유효 화소수 410만 화소(총 화소수 426만 화소) CCD
니콘 D2X  / 23.7 x 15.7mm / 1.5배 / 유효 화소수 1,240만 화소(총 화소수 1,280만 화소) CMOS
니콘 D70  / 23.7 x 15.6mm / 1.5배 / 유효 화소수 610만 화소(총 화소수 624만 화소) CCD
니콘 D2H  / 23.5 x 15.5mm / 1.5배 / 유효 화소수 410만 화소(총 화소수 426만 화소) CCD
니콘 D100 / 23.7 x 15.6mm / 1.5배 / 유효 화소수 610만 화소(총 화소수 631만 화소) CCD
니콘 D1H  / 23.7 x 15.6mm / 1.5배 / 유효 화소수 266만 화소(총 화소수 274만 화소) CCD
니콘 D1X  / 23.7 x 15.6mm / 1.5배 / 유효 화소수 532만 화소(총 화소수 547만 화소) CCD
니콘 D1   / 23.7 x 15.6mm / 1.5배 / 유효 화소수 266만 화소(총 화소수 274만 화소) CCD

[후지필름]
후지필름 파인픽스 S3PRO / 23.0 x 15.5mm / 1.5배 / 유효 화소수 1234만 화소(총화소수1290만 화소) CCD
후지필름 파인픽스 S2PRO / 23.0 x 15.5mm / 1.5배 / 유효 화소수 617만 화소 CCD
후지필름 파인픽스 S1PRO / 23.0 x 15.5mm / 1.5배 / 유효 화소수 340만 화소 CCD

[올림푸스]
올림푸스 E-500           / 17.3 x 13.0mm / 1:2배 / 유효 화소수 815만 화소 CCD
올림푸스 E-300(14~45mm)  / 17.3 x 13.0mm / 1:2배 / 유효 화소수 815만 화소 CCD
올림푸스 E-1             / 17.3 x 13.0mm / 1:2배 / 유효 화소수 510만 화소 (총 화소수 550만 화소) CCD

[펜탁스]
펜탁스 *ist DS2 / 23.5 x 15.7mm / 1.5배(1.53배) / 유효 화소수 610만 화소(총 화소수 631만 화소) CCD
펜탁스 *ist DL  / 23.5 x 15.7mm / 1.5배(1.53배) / 유효 화소수 610만 화소(총 화소수 631만 화소) CCD
펜탁스 *ist DS  / 23.5 x 15.7mm / 1.5배(1.53배) / 유효 화소수 610만 화소(총 화소수 631만 화소) CCD
펜탁스 *zXD     / 23.5 x 15.7mm / 1.5배(1.53배) / 유효 화소수 610만 화소(총 화소수 631만 화소) CCD

[시그마]
시그마 SD10 / 20.7 x 13.8mm / 1.7배 / 유효 화소수 340만 화소 CMOS
시그마 SD9  / 20.7 x 13.8mm / 1.7배 / 유효 화소수 343만 화소 (총 화소수 354만 화소) CMOS

[코니카미놀타]
코니카미놀타 다이낙스 5D / 23.5 x 15.7mm / 1.5배 / 유효 화소수 610만 화소 CCD
코니카미놀타 다이낙스 7D / 23.5 x 15.6mm / 1.5배 / 유효 화소수 610만 화소(총 화소수 630만 화소) CCD

[코닥]
코닥 DCS Pro SLR/n / 24 x 36mm     / 1:1   / 유효 화소수 1,350만 화소(총 화소수 1,389만 화소) CMOS
코닥 PRO DCS 760   / 27.6 x 18.4mm / 1.3배 / 유효 화소수 600만 화소 CCD

[라이카]
라이카 디지탈 모듈-R / 26.4 x 17.6mm / 1.37배 / 유효 화소수 1,000만 화소 CCD

[교세라 콘탁스]
교세라 콘탁스 N 디지탈 / 36×24mm / 1:1 / 유효 화소수 613만 화소(총화소수 629만 화소) CCD

(4.26 to 5.00) = excellent ( > 4.5 = outstanding )
(3.76 to 4.25) = very good
(3.26 to 3.75) = good
(2.76 to 3.25) = average
(2.26 to 2.75) = sub-average
(1.0 to 2.25) = poor

-----------------------------------------------------------

Canon EF 1.0 50mm L USM  3.64 (3) = good
Canon EF 1.2 85mm USM L  4.12 (3) = very-good
Canon EF 1.4 24mm USM L 2.88 (3) = average
Canon EF 1.4 35mm USM L  3.90 (3) = very-good
Canon EF 1.4 50mm USM  3.96 (5) = very-good
Canon EF 1.8 200mm USM L  4.28 (3) = excellent  
Canon EF 1.8 28mm USM  3.55 (3) = good
Canon EF 1.8 50mm II  3.91 (3) = very-good
Canon EF 1.8 85mm USM 4.45 (5) = excellent
Canon EF 2.0 100mm USM  3.69 (3) = good
Canon EF 2.0 135mm USM L  4.52 (5) = outstanding!
Canon EF 2.0 35mm  3.50 (4) = good  
Canon EF 2.5 50mm Macro  4.34 (4) = excellent
Canon EF 2.8 100mm Macro 4.57 (5) = outstanding!
Canon EF 2.8 100mm USM Macro 4.25 (2) = excellent
Canon EF 2.8 135mm Softfocus 3.69 (3) = good
Canon EF 2.8 14mm USM L 3.44 (3) = good
Canon EF 2.8 16-35mm USM L  3.97 (2) = very-good
Canon EF 2.8 17-35mm USM L  3.26 (5) = good  
Canon EF 2.8 20-35mm L  3.22 (3) = average  
Canon EF 2.8 200mm USM L II  4.40 (4) = excellent  
Canon EF 2.8 20mm  3.36 (4) = good  
Canon EF 2.8 24mm  3.70 (3) = good
Canon EF 2.8 28-70mm USM L  4.15 (5) = very-good  
Canon EF 2.8 28mm 3.82 (4) = very-good  
Canon EF 2.8 300mm USM L  4.50 (3) = outstanding!  
Canon EF 2.8 300mm USM L IS 4.82 (2) = outstanding!
Canon EF 2.8 400mm USM L II 4.60 (3) = outstanding!
Canon EF 2.8 400mm USM L IS 4.45 (3)  = excellent  
Canon EF 2.8 70-200mm USM L  4.07 (3) = very-good  
Canon EF 2.8 70-200mm USM L IS  4.10 (2) = very-good  
Canon EF 2.8 80-200mm L  4.07 (5) = very-good  
Canon EF 2.8-4.0 28-80mm USM L  3.56 (4) = good  
Canon EF 3.5 180mm USM L Macro  4.20 (4) = very-good  
Canon EF 3.5-4.5 20-35mm USM  3.18 (5) = average  
Canon EF 3.5-4.5 24-85mm USM 2.73 (4) = sub-average
Canon EF 3.5-4.5 28-105mm USM  3.00 (4) = average
Canon EF 3.5-4.5 70-210mm USM  3.12 (4) = average  
Canon EF 3.5-5.6 28-135mm ImageStabilizer 3.25 (5) = good
Canon EF 3.5-5.6 28-200mm USM 2.38 (2) = sub-average
Canon EF 3.5-5.6 35-350mm USM L 3.23 (5) = average
Canon EF 4-5.6 28-90mm (USM) 2.65 (3) = sub-average
Canon EF 4-5.6 75-300mm USM IS  2.62 (5) = sub-average
Canon EF 4.0 300mm USM L  4.34 (3) = excellent  
Canon EF 4.0 300mm USM L IS  4.04 (5) = very-good  
Canon EF 4.0 400mm USM DO IS  3.43 (2) = good
Canon EF 4.0 600mm USM L 4.18 (2) = very good
Canon EF 4.0 600mm USM L IS 4.11 (2) = very good
Canon EF 4.0 70-200mm USM L 4.17 (3) = very-good
Canon EF 4.5 500mm USM L  4.07 (2) = very-good  
Canon EF 4.5-5.6 100-300mm USM  2.45 (4) = sub-average  
Canon EF 4.5-5.6 100-400mm USM L IS 3.94 (5) = very-good
Canon EF 4.5-5.6 55-200mm USM 2.35 (3) = sub-average
Canon EF 4.5-5.6 80-200mm USM  2.77 (3) = average  
Canon EF 5.6 100-300mm L  3.05 (3) = average  
Canon EF 5.6 400mm USM L 3.56 (3) = good
Canon TS-E 2.8 90mm 4.72 (2) = outstanding!


Carl-Zeiss AF T* 4-5.6 70-300mm (N) 3.54 (3) = good
Carl-Zeiss T* 3.5-4.5 24-85mm (N-mount)  3.96 (3) = very-good


Generic AF & Pentax SMC-FA 3.5 100mm Macro  3.43 (5) = good
Generic AF 2.8-3.8 28-105mm  2.18 (5) = poor
Generic AF 2.8-4 70-210mm  2.97 (3) = average  
Generic AF 3.5-4.5 19-35mm 2.27 (5) = sub-average
Generic AF 3.5-5.6 28-80mm 2.05 (4) = poor
Generic AF 4-6.3 28-300mm 1.78 (5) = poor
Generic AF 4.2-6.5 28-210mm 1.75 (3) = poor
Generic AF 4.5-5.6 70-300mm 2.55 (4) = sub-average  
Generic AF 4.5-6.7 100-400mm 2.31 (4) = sub-average


Micro-Nikkor AF 2.8 105mm  4.47 (5) = excellent
Micro-Nikkor AF 4.5-5.6 70-180mm ED  3.87 (4) = very-good  


Minolta AF 1.4 35mm G  3.50 (4) = good  
Minolta AF 1.4 50mm  3.91 (4) = very-good
Minolta AF 1.4 85mm G  3.89 (4) = very-good
Minolta AF 1.7 50mm  3.19 (2) = average  
Minolta AF 2.0 100mm 4.60 (3) = outstanding!
Minolta AF 2.0 28mm  3.68 (3) = good
Minolta AF 2.0 35mm 3.45 (4) = good  
Minolta AF 2.8 100mm Macro D 4.42 (2) = excellent
Minolta AF 2.8 200mm APO G 4.37 (4) = excellent
Minolta AF 2.8 20mm new  2.97 (3) = average
Minolta AF 2.8 24mm new  2.91 (2) = average
Minolta AF 2.8 28-70mm G 3.76 (4) = very-good
Minolta AF 2.8 28mm  3.00 (3) = average  
Minolta AF 2.8 300mm APO G  3.51 (3) = good
Minolta AF 2.8 50mm Macro  4.35 (3) = excellent  
Minolta AF 2.8 80-200m APO G  4.19 (4) = very-good
Minolta AF 3.5 17-35mm G 3.13 (4) = average  
Minolta AF 3.5-4.5 20-35mm  2.67 (4) = sub-average  
Minolta AF 3.5-4.5 24-105mm D 3.17 (3) = average
Minolta AF 3.5-4.5 24-85mm  3.32 (4) = good
Minolta AF 3.5-4.5 28-105mm  2.93 (4) = average
Minolta AF 3.5-5.6 28-80mm II 2.52 (4) = sub-average
Minolta AF 4.0 24-50mm  3.68 (3) = good  
Minolta AF 4.0 300mm APO G  3.67 (4) = good
Minolta AF 4.0 600mm APO G 3.54 (2) = good
Minolta AF 4.0 70-210mm  3.09 (2) = average  
Minolta AF 4.5 400mm APO G 3.82 (3) = good  
Minolta AF 4.5-5.6 100-300mm APO (D) 3.01 (4) = average
Minolta AF 4.5-5.6 70-210mm  2.96 (4) = average  
Minolta AF 4.5-5.6 75-300mm II 3.08 (3) = average
Minolta AF 4.5-6.7 100-400mm APO 3.35 (5) = good


Nikkor AF 1.4 28mm D 4.00 (3) = very-good  
Nikkor AF 1.4 50mm  3.98 (4) = very-good  
Nikkor AF 1.4 85mm D  3.96 (3) = very-good
Nikkor AF 1.8 50mm 4.19 (4) = very-good
Nikkor AF 1.8 85mm D  4.24 (3) = excellent
Nikkor AF 2.0 135mm DC 3.77 (3) = good
Nikkor AF 2.0 35mm  4.07 (4) = very good  
Nikkor AF 2.8 14mm ED D  3.00 (2) = average
Nikkor AF 2.8 180mm ED 4.07 (4) = very-good  
Nikkor AF 2.8 18mm D 3.57 (2) = good  
Nikkor AF 2.8 20-35mm D  3.47 (5) = good  
Nikkor AF 2.8 20mm  2.94 (3) = average
Nikkor AF 2.8 24mm 3.46 (3) = good
Nikkor AF 2.8 28mm 3.31 (4) = good
Nikkor AF 2.8 35-70mm D  4.11 (5) = very-good
Nikkor AF 2.8 80-200mm IF ED D 3.90 (3) = very-good
Nikkor AF 2.8-4 24-85mm IF D 3.11 (3) = average
Nikkor AF 3.3-4.5 24-50mm  3.21 (4) = average
Nikkor AF 3.3-5.6 28-80mm G 3.55 (2) = good
Nikkor AF 3.5-4.5 18-35mm IF ED D 2.82 (2) = average
Nikkor AF 3.5-4.5 28-105mm D IF  3.41 (4) = good
Nikkor AF 3.5-5.6 24-120mm D  2.90 (5) = average  
Nikkor AF 3.5-5.6 28-200mm D IF 2.77 (5) = average  
Nikkor AF 3.5-5.6 28-80mm D  2.95 (3) = average  
Nikkor AF 4-5.6 70-300mm ED /  
Nikkor AF 4-5.6 70-300mm G 2.84 (2) = average
Nikkor AF 4.0 300mm ED 3.99 (3) = very-good
Nikkor AF 4.0-5.6 70-210mm D  2.95 (5) = average  
Nikkor AF 4.5-5.6 75-240mm D 2.29 (4) = sub-average  
Nikkor AF 4.5-5.6 75-240mm D 2.54 (4) = sub-average
Nikkor AF 4.5-5.6 80-200mm D  2.72 (3) = sub-average  
Nikkor AF 4.5-5.6 80-400mm ED IF VR 3.03 (3) = average
Nikkor AF-S 2.8 17-35mm IF ED D  3.08 (2) = average  
Nikkor AF-S 2.8 28-70mm IF ED D 4.05 (4) = very-good
Nikkor AF-S 2.8 300mm ED D 4.50 (2) = outstanding!  
Nikkor AF-S 2.8 400mm IF-ED D 3.55 (2) = good
Nikkor AF-S 2.8 80-200mm IF ED D 3.98 (4) = very-good  
Nikkor AF-S 4.0 300mm ED 4.12 (2) = very-good
Nikkor AF-S 4.0 500mm IF-ED D 4.22 (2) = very-good
Nikkor AF-S 4.0 600mm IF-ED D 3.74 (2) = good
Nikkor AI-S 2.8 45mm  4.00 (2) = very-good


Pentax / Tamron AF 3.8-5.6 28-200mm Asph. LD-IF Super  2.46 (5) = sub-average
Pentax SMC F 1.7 50mm 4.13 (3) = very-good  
Pentax SMC FA 2.8 50mm Macro 3.62 (2) = good
Pentax SMC FA 3.5-5.6 28-80mm 2.74 (3) = sub-average
Pentax SMC FA 4.0 20-35mm AL 2.97 (3) = average
Pentax SMC FA 4.5-5.6 80-320mm  2.95 (4) = average
Pentax SMC FA 43mm f/1.9 Limited 4.17 (3) = very-good
Pentax SMC-A 4.0 200mm ED Macro  4.28 (3) = excellent
Pentax SMC-FA 1.4 85mm 4.65 (4) = outstanding!
Pentax SMC-FA 1.9 31mm AL 4.00 (2) = very-good
Pentax SMC-FA 2.0 24mm AL (IF) 3.11 (4) = average
Pentax SMC-FA 2.8 100mm Macro  4.10 (4) = very-good
Pentax SMC-FA 2.8 20mm 2.87 (2) = average
Pentax SMC-FA 2.8 28-70mm AL  3.90 (5) = very-good  
Pentax SMC-FA 2.8 28mm 3.89 (4) = very-good  
Pentax SMC-FA 2.8 80-200mm ED (IF) 3.87 (5) = very-good  
Pentax SMC-FA 4 28-70mm AL 3.07 (4) = average
Pentax SMC-FA 4-5.6 28-105mm  3.38 (4) = good  
Pentax SMC-FA 4.0-5.6 70-200mm  2.85 (5) = average  
Pentax SMC-FA 4.5 300mm ED (IF) 3.64 (2) = good
Pentax SMC-FA* 2.8 200mm ED IF  4.50 (2) = outstanding!
Pentax SMC-FA* 2.8 300mm ED IF 4.25 (2) = excellent
Pentax SMC-FA* 5.6 400mm 3.63 (3) = good
Pentax SMC-FA 2.8 135mm 3.78 (2) = good


Sigma AF 1.8 20mm EX 1.91 (2) = poor  
Sigma AF 1.8 24mm EX 2.78 (2) = average
Sigma AF 2.8 105mm macro EX  4.42 (5) = excellent  
Sigma AF 2.8 14mm EX 2.67 (4) = sub-average
Sigma AF 2.8 20-40mm EX DG 3.46 (2) = good
Sigma AF 2.8 24-70mm EX DF DG 3.32 (3) = good
Sigma AF 2.8 24mm  3.30 (4) = good  
Sigma AF 2.8 28-70mm EX DF 3.50 (2) = good  
Sigma AF 2.8 300mm APO EX 3.68 (2) = good  
Sigma AF 2.8 50mm Macro 2.69 (2) = sub-average  
Sigma AF 2.8 50mm Macro EX 4.65 (4) = outstanding!
Sigma AF 2.8 70-200mm EX (HSM)  4.02 (5) = very-good  
Sigma AF 2.8-4 17-35mm EX (HSM) 3.02 (3) = average
Sigma AF 2.8-4 28-105mm Aspherical  2.48 (5) = sub-average  
Sigma AF 3.5 180mm APO Macro EX 4.30 (2) = excellent
Sigma AF 3.5-4.5 15-30mm EX DG 3.54 (3) = good
Sigma AF 3.5-5.6 24-70mm Aspherical 2.66 (5) = sub-average
Sigma AF 3.5-5.6 28-80mm Macro Aspherical 2.71 (4) = sub-average  
Sigma AF 3.5-6.3 28-300mm DL IF Asph. 2.30 (3) = sub-average
Sigma AF 3.8-5.6 28-135mm IF Aspherical macro 2.72 (3) = sub-average
Sigma AF 3.8-5.6 28-200mm DL macro IF Aspherical 2.38 (2) = sub-average
Sigma AF 4-6.3 50-500mm EX RF 3.20 (3) = average
Sigma AF 4.0 100-300mm EX (HSM) 4.18 (3) = very-good
Sigma AF 4.0 300mm APO Macro 3.74 (5) = good  
Sigma AF 4.0-5.6 70-300mm APO Macro Super  3.21 (2) = average
Sigma AF 4.0-5.6 70-300mm DL Macro Super  2.17 (2) = poor  
Sigma AF 4.5-5.6 135-400mm APO Asph. RF 2.86 (4) = average
Sigma AF 4.5-6.7 100-300mm UC DL 2.55 (3) = sub-average  
Sigma AF 5-6.3 170-500mm APO Asph. RF 2.78 (4) = average
Sigma AF 5.6 400mm APO Macro (HSM)  3.51 (4) = good  


Tamron AF / Pentax SMC-FA 4-5.6 28-105mm Asph. 2.54 (5) = sub-average  
Tamron AF 2.7-3.5 20-40mm Asph. 2.78 (5) = average  
Tamron AF 2.8 14mm Asph. SP 2.50 (3) = sub-average
Tamron AF 2.8 300mm LD IF  3.63 (4) = good  
Tamron AF 2.8 70-210mm LD  3.35 (4) = good  
Tamron AF 2.8 90mm SP Macro  4.49 (5) = excellent
Tamron AF 3.3-5.6 24-70mm Asph. 2.30 (4) = sub-average  
Tamron AF 3.5-5.6 24-135mm Aspherical AD IF SP 3.51 (4) = good
Tamron AF 3.5-5.6 28-80mm Aspherical 2.60 (4) = sub-average
Tamron AF 3.5-6.3 28-300mm Asph. LD-IF 2.37 (4) = sub-average
Tamron AF 3.8-5.6 28-200mm Asph. LD-IF Super II macro 3.04 (2) = average
Tamron AF 3.8-5.6 28-200mm XR-IF Asph. macro 2.63 (3) = sub-average
Tamron AF 4-5.6 70-300mm LD 2.79 (4) = average  
Tamron AF 4.5-5.6 80-210mm 2.10 (5) = poor  
Tamron AF 5-6.3 100-300mm  2.16 (5) = poor  
Tamron AF 5.6 200-400mm LD 2.10 (5) = poor
Tamron SP AF 2.8 28-105mm LD (IF)  2.93 (5) = average


Tokina AF 193 3.5-4.5 19-35mm 2.67 (3) = sub-average
Tokina AF 2.6-2.8 28-70mm AT-X Pro II 3.42 (5) = good
Tokina AF 2.8 100mm Macro  3.92 (5) = very-good
Tokina AF 2.8 20-35mm AT-X Pro 3.15 (5) = average
Tokina AF 2.8 28-80mm AT-X Pro 3.66 (4) = good
Tokina AF 2.8 300mm AT-X Pro II 3.86 (3) = very-good
Tokina AF 2.8 80-200mm AT-X Pro  3.36 (4) = good
Tokina AF 24-200mm f/3.5-5.6 AT-X 3.20 (3) = average
Tokina AF 3.5 17mm AT-X Pro 2.75 (5) = average
Tokina AF 4.0 100-300mm AT-X II 3.03 (4) = average  
Tokina AF 4.0 300mm AT-X APO  3.56 (4) = good  
Tokina AF 4.5-5.6 80-400mm AT-X 2.39 (4) = sub-average
Tokina AF 5.6 400mm AT-X  2.80 (4) = average